茶文化因才子而兴盛，从来如此。

李白一说仙人掌茶，产茶地就变成仙人居所。

陆羽一说茶，《茶经》变成无上宝典，如今茶界人手一册。

更多的人相信卢仝，茶连喝七碗，便可得道。

稍微晚近的时候，才子通过饮茶行为来作身份区隔。在屋里抄《茶经》的鲁迅与在客厅喝七碗茶的周作人看起来并没有什么不同；宁可饿肚皮也要喝上等茶的梁实秋，身在台北龙井茶店想到的却是北京四合院里的茶水交融；汪曾祺说，在跑警报的时候，大家仓皇失措之际，却有二位从来不参与，一位要洗澡，一位要熬汤。

热汤一碗，让人忘却生死。

近代以来学科细分,茶科学崛起，与茶文化地丑德齐，糟糕的是，书院没落，大学崛起，茶文化丧地千里，品饮审美让位实验室。听着那些小学都没有毕业的人背拗口的微生物名词,谈保健功效，真的会觉得世界荒诞。

还好有德亮先生。追寻茶味万千，堪察茶园万里，茶因此而辽阔。从台湾到云南，一碗普洱见真爱。

他提供鉴别老茶的数种方法，有一种我在写《易武与古六大茶山》时才弄懂。

比如“过去私人茶号大多以少量制作的形式经营，不仅茶菁经过严选，配方也多有其独特之处，如不用短而细小的茶菁拼配、不会大量使用茶芽（最多只洒一些在茶面上）等，制作工艺如揉茶等也特别细致。而饼形制作或整体包装也十分用心，即便完全以手工石磨紧压而使饼形大而松，却因茶梗放在茶饼底部配以粗壮的茶叶，因此历经多年也不易散开，反而更有利于陈化。”

普洱古董茶，都出自易武，而易武一带在过去，茶叶采摘回来，第一道程序不是摊凉，而是鲜叶分拣。茶工要把刚采摘下来的鲜叶按照抓尖或盖头（只有芽尖，没有叶子）、尖子（一芽一叶）、二梭（二叶三叶或四叶）、金飞叶（黄片）分别装篓，分别杀青，分别揉捻，分别晒干，等到精制的时候，再按照一定的比例压制。

外人所谓的撒面，就是用盖头撒到饼面上，过去的解读是为了卖相好，殊不知这是一种很精细化的制作工艺。我要说的是，云南生产者的能力，在消费区得到了很好的回响，我们今天要向这些茶客致敬，他们大部分并未到过云南，仅仅通过味道就推演出许多有价值的东西。

德亮是记者出身，对信息有着天然的敏感，说事首尾相连，比如他追茶膏，上入皇宫，续撩鲁迅，关爱解放军，更不会错过昆明开了一家茶膏博物馆的信息，更可贵的是他身边有一群善于做实验的朋友，能够复原出曾经味道。看来常年为佛光山写专栏，德亮福报大了去。

现在喝有年份的普洱茶，得有考古学的本领，知道历史上发生过什么，比如某些字体什么时候出现，茶饼外包纸的折叠方式，老字号的有无，中茶公司的历届名称……

还要知晓老茶的基本口感、汤色、叶底，关键是还要有朋友，德亮有一位朋友刚好喝过故宫的人头贡茶，我也有朋友刚好喝过，但我绝对不会承认我喝过。

我逛德亮茶室，见到阮殿蓉送他的茶，德亮说有一饼与余光中开过。当然，著名茶人邓时海与他住在一个小区，他随便在永康街走，就有一饼老茶持有者向他招手。

云南普洱茶特殊在于，每一片茶园口感风格都大大不一样，每一个民族的茶园管理也都不一样，需要实地考察风土人情才能有茶可喝，有话可讲。至于说，喝茶喝成一家人这样的事，德亮先生另有情诗集来诉说，但周先生也有一句很诱惑的话：情要用水调。当然，这是才子的功夫。

倚邦茶山

《普洱藏茶》，关怀的是岁月，岁月知味。也关怀钱，德亮先生写本书的时候福元昌拍卖出1000多万，等我写序言的时候，已经拍到了2000多万。

当然，如果仅仅只关投资的利益，那也很难让那么多资深的老茶客、茶商长久地牵肠挂肚，毕竟，这个社会能投资、能获利的东西太多了，细分到各个行业，甚至远超普通人的想象，哪怕面对有市无价或有价无市的结局，也不乏前赴后继者；趋利，是人的本性，无可厚非，至少它在推动社会发展方面功不可没，有多少行业与岗位还得感谢人类社会的趋利呢。只是，单单谈论、追求投资的回报率，似乎又显得我们的社会过于单调，甚至枯燥、无味。

这当然不是我们想要的生活，至少我们不仅仅满足于此——单一方面的诉求，是的，即便如生活中“投资”这一选项，我们也希望物质文明与精神文明的双丰收。这是不是贪心了一些？既希望能保值、增值，又希望能承载漫漫岁月中不可或缺的情怀，同时，它可品味、可鉴赏，它可独享、可分享，它可追溯源头、追寻历史，它以汤色之美、口感之佳动人心魄，它让平常的光阴有滋有味、有情有调，以稀有、品质、健康及其财富的化身触动着我们的神经。

这些，这种种优势，兼而有之，或许是其它诸多美物无法取代它的原因，也是普洱藏茶兴盛的缘由；它足够动人，哪怕惊鸿一瞥，哪怕只是它的一个背影，也散发着久久不能消退的魅力，因为普洱茶，尤其是老茶自身所独有的稀缺性，都透着诸多的信息，就像德亮先生在作品里所阐述的：茶叶品质的优劣与否，充满了诸多的变数，不同的茶区、茶树，不同的季节、气候、海拔与土壤，不同的制作工艺（萎凋过程、炒青、干燥）与仓储，都会造成茶叶品质的极度差异，这在挑剔的资深茶客口中，都会现出“原形”，无处可藏。

吴德亮先生于2007年采访当时108岁的李拂一老先生

这也是普洱藏茶的绝妙之处，妙到乐趣连连，却又极为专业，所以普洱藏茶并非仅仅“岁月”一项即可左右，值得收藏的茶品仍需经过审慎的选择与判断；它需要先天优势（优质的原料与合格的制作工艺）与后天条件（良好的仓储环境）的完美配合，缺了哪一项，都不可能成为优质的陈年普洱茶，更不可能成为备受追捧的老茶。

这一点，作者无比清楚，但这来之不易。《普洱藏茶》一书，透露出太多的信息，尽管著述里老茶是主角，但我们不要忘了，记录、梳理主角的是作者，没有数十年的实地调查与寻根溯源、没有跨越两个世纪的执着，或许可以说，没有对老茶的热爱与乐在其中的享受，是很难成就这本作品的：时间跨度之大、内容之详实，远远超过我的想象。

在《普洱藏茶》一书中，从图片到文字，从号级、印级到七子级饼茶、新生代普洱茶的持续研究，对各个时期经典产品的耳熟能详，对名山的关注、对古六大茶山的牵挂、对核心产区与历史上的知名产区的惦记，见证了普洱茶的发展与历史缩影，见证了一批批老茶在爱茶人士手里的流转与趣话，也见证了岁月的韵味与情感——在普洱茶汤里，时间并不是一个单调的名词，相反，它变得让人期待。