天地集灵气，万物有升序。

在西双版纳国有林和原始森林里，万木荣生，古树参天，其中的一些古茶树，郁郁高耸，足有七八丈，被命为“高杆古树”。山野苍茫，群山旷远，在经济与网络高度发展的今天，所有古老的、尘封的、与世隔绝的事物都有可能被为商者赋予新的名称和内涵，突然现身于俗世。

正因如此，不知从什么时候起，悠久绝望的屹立于群峰之间的古茶山，又陷入了新一轮的炒作和“热”潮。伟大的维特根斯坦说：“凡是能够说的，都能说清楚；对于不能说的，我们保持沉默。”在此之前，拙文

《易武之巅薄荷塘》

就曾谈过所谓的“高杆古树”，而这“树”是可以谈谈的。

什么是“高杆古树”呢？普洱茶国家标准只对“古树”作了定义，通常指树龄超过100年的古树茶。从这点来看，“高杆古树”就是一个伪概念、伪命题，这种伪概念、伪命题的出现应当归功于“当下普洱茶常识普遍缺失的市场”。自“古树单株”概念出现以后，普洱茶不断变更新的名词，以改名换姓、弃旧袍着新衣的方式不断杜撰新概念，就是换换茶记名号、古典诗词或成语名称、包装棉纸，造作一些新的体验与功用，开启新的市场。

当消费者窥破了山头概念、千年古树茶等“炒作”，销售市场重新步入了穷途末路，不得不寻求新的销售路径，这时抓住消费者对新鲜事物的天然好奇，打出“高杆古树”的新概念，明码昂贵的价格，又可捞上一笔，这样循环往复，就不怕茶多卖不出、卖不好。从“古树”到“古树单株”再到“高杆古树”的发展，不得不说颇具“挂羊头，卖狗肉”的味道，但真正的高杆古树是微量的，远不能达到量化的市场热度。

卖“高杆古树”的人都在强调生态环境第一性，即良性生态环境赋予茶的山野气韵，试问：让消费者闭上双眼试茶，如若失去卖茶者去“引导”这一先决，消费者能品出来么？茶商自己品得出么？真有图文宣传所传达的那样华丽美艳、惊天地泣鬼神？

“高杆古树”的概念是始于品质划分？树种划分？还是商业运作？如没有记错，这种划分似乎是始于品质划分，随后盛于一些人为商业利益的驱使推动。

为什么这么说？这就要从云南普洱茶的发展来看，2000年前后普洱茶经台湾茶商的商业推动而兴盛一时，至2007年普洱茶市场崩盘后行业才慢慢回归理性。2008-2014年，是普洱茶行业发展最踏实的时段，这段时间，因为行业的动荡和剧变刚刚过去，业内真正用心的做茶人较多，因此，这几年是以品质说话的年份，对普洱茶的商业化运作不如今天这么猛烈，尘归尘、土归土。但从2014年开始，随着普洱茶商业化进程的进一步推进，行业内陆续涌入新兴战队与营销大军，打破了原有的平静。高品质的原料价格陆续走高，其中，多以古树茶为主，并逐渐向“山头化”演化。

普洱茶行业的内产品驱动与营销驱动的市场动作截然不同，产品驱动以品质说话，而营销驱动玩的是概念游戏，故山头茶、古树茶、单株古树茶的“热度”愈演愈烈，然而概念游戏迫于市场需求只能越走越高，这里的“高”是什么？茶本身的品质之高还是做茶的“茶艺”之高？显然都不是，“单株”概念的受追捧“热”度已经印证了这一点。原因在于：第一，茶果育苗有性繁殖的茶树每一棵的性状、茶品表现即使在同一生态环境下也会略有不同，就如同兄弟姐妹虽然父母相同，长相、性格都会有差异。这是古树茶、乔木茶区别于大规模人工培育良种（单一性状）的本质区别。第二，同等生态条件下古树茶的滋味、汤体协调性、茶韵都远强于小树茶这是事实和公共认知。

顶尖水平的茶品基于高水平的单株拼配能力，真正用心做古树纯料茶的人都认同要获得高品质的茶品需将古树茶进行匀堆的观点，所以客观而论，“单株古树”从品饮的角度来说不可能鹤立鸡群。然而普洱茶行业的入门门槛较低，深究门槛高；营销门槛低，研制门槛高；消费者接触概念的门槛低，辨别真伪的门槛高。所以与其向消费者传达茶品及其口感，道不如忽悠消费者卖的茶树有多大多大，这至少符合“茶树大所以品质好”等大众认知层面。

前几年，“单株”概念几乎被追捧上天，因此，如何在此概念基础上标新立异，脱颖而出，抢占市场，赢得更大的经济利益成为大多数茶商的问题？

按照老套路，标出更大的、更与众不同的、更具备稀缺性的茶树，然后重命名，赋予新的内涵，自圆成说，这就是办法。于是，一场蓄谋已久的重命名工作就此展开，经过茶商筛选鉴定，树高超过7-8米，其主干4-5米以下无分叉的丢荒古茶树尤其符合超越“单株古树”概念而另辟蹊径，“高杆古树”由此在茶商们的炒作下呱呱坠地。那么高杆古树制成的茶品和口感究竟如何？众说纷纭，不妄评论，我想一定有好的。但是只要是高杆古树就能制作出好的普洱茶作品吗？所谓的稀缺性等于高品质么？这个问题还是留给云众品味。在此，我只附上近两年倍受追捧的高杆古树产出地区及其价格、产量，明眼人自能分晓。

▲2018年高杆古树与古树价格对比

如此稀少的产量，不要说市场上的普通消费者，就是内行人也没有敢拍着胸脯说自己定能分辨出真伪的。这是为什么？首先是产量小，其次是市场大，茶商鱼龙混杂，茶市鱼目混珠，根本每有人能喝够喝足，见惯见熟。就像我们吃过5000家兰州牛肉面，我们敢壮着胆说谁家的最好吃，谁家的最正宗；但如果我们吃了5家的就敢妄加评论，那真叫放屁。

我对古树茶的追寻与遵循太纯粹，有时走得太远，这如漫步于思想的星空，而思想就像悬崖上的花朵，没有勇气的人万不敢去采摘。很多人都需要普洱茶基本知识的普及，尤其是对古树茶，总是没有清晰的认知，许多人喜欢网红咪蒙文章的东拉西扯，确鲜有人喜欢维特根斯坦一样，缺乏常识，常识是茶，更是他简单的认知，任何陈述不应该是模糊不堪的商业炒作。

因此，研究品鉴普洱茶破除迷信台湾与香港地区大师、香港与广东湿仓茶，破除大师的神通妄念——不管它说的是那样的，它绝对不是你期待茶应该是喝的味道。正如无悔兄所言：“普洱茶在实验室的理化指标有异同吗？不同人的口腔酶对味道有不同感知吗?茶，普洱茶，就是一种饮料，喜欢就好!又何必过多的去赋予它不必要的概念。”

维特根斯坦说：“我们是顶着误解它的冲动而认识到它的。”所以，我认为高杆古树是一个不必要的概念，也是伪的命题。

（原文首发于2018年8月6日，转载需作者本人授权，评论联系即可。未经作者本人授权，转载必究。）