一、曼松有古树茶吗？有多少数量？
曼松当然有古树的，不过关于曼松古树的稀缺，我听过这样一句话：
如果说在市场上喝到纯正的冰岛单株属于天方夜谭；那在市场上喝到纯正的曼松古树则属于痴人说梦。
话虽然说得过了点，不过也并非空穴来风，毕竟曼松古树是真的少，鄙人从2015年接触曼松，也只是每年春茶，在背阴山村曼松90号茶农家饮过数次。
是的，你没有听错，每一年喝曼松古树的次数加起来不超过10次！而冰岛老寨的古树，个人喝的次数要比这个多得多。
至于曼松古树的数量，目前个人是没有找到明确的官方数据。
在网上查了许多偏文章，往往含糊其辞，唯一一个有关曼松古树的数量的，是一个名叫“金庆号”的茶企，组织背阴山村的茶农去数每一家有多少数量，最后得到结果背阴山村所辖曼松古树共有5034颗。
只能说这个策划案比较成功，但同样疑点重重，比如：
面对数万一公斤的曼松古茶，村民有否作假，他们是如何界定古树的？参考标准是什么？有没有经过矮化？等等。
另外，即便是真的，是否是曼松原生种，听闻近年来多有村名从外移栽古树茶到曼松，用营养液培育可成功养活古树，鲜叶的价格同样高达上万一公斤。
都没有做出合理的解释。
最终结论，个人没有查到相关数据，现存数据存疑，对于市场上售卖的曼松古树，个人是不相信的。
二、树龄对于曼松的意义？
在我喝过的所有名山古树里，曼松是最独特的一个。不夸张的说，大部分茶友掌握的关于树龄的判断方法对于曼松茶都不适用！
据我所知，判断树龄的方式虽然各有不同，但按层次分大约有几种：
1.比较浅层的喝树龄一般是喝茶汤的厚度、滋味的丰富程度以及汤香。
2.稍微深层次一点喝树龄一般是水路的细腻程度、喉韵的深度以及体感是否强烈；
当然了，都有一定的道理，但还是那句老话，这些方法都有局限性，只在特定的山头或小区域管用，如果放在曼松这个山头，我可以负责任的告诉大家：以上方法都不适用。
在我没有喝过曼松古树之前，我觉得喝曼松，喝的是“血统”。而它的血统，就是其环境、土壤和树种。
因为即便是30~50年左右的曼松乔木，滋味依旧丰富，茶汤厚实饱满、成团感极佳，水路细腻，喉咙生津，气韵悠长，最难解释的是，全程几乎没有什么涩感。
换言之，曼松茶，除了贵，真是要啥有啥。
那问题来了，讨论曼松古树的意义在哪里？
也是今年，在曼松王子山曼松老寨森林深处挑了一块地，挑树做了不到10公斤的原料，据茶农介绍，这个树是爷爷辈种的，树龄绝对超过80年的，去过曼松的茶友都知道，曼松的树大都长相“清瘦”，有点类似迷你版的高杆。对比了数次之后，才发现，树龄带来的区别在于“清晰度”。
喝普通的曼松，就如同看720p清晰度的电影，画面也算清晰，但细节就未必能抓得到了；喝树龄大一点的曼松，就如同看1080p清晰度的电影，每一个细节都不会错过。
怎样呈现在品饮体验呢？
比如香气，喝普通的曼松，你也能捕捉到汤香，也觉得很香，香气曼妙迷人；但喝树龄大一点的曼松，茶汤入口，你感觉香气就是有形状的，不知道是香气包裹着茶汤还是茶汤包裹着香气；
比如水路，喝普通的曼松，你也觉得水路细腻，绵密如织，但喝树龄大一点的曼松，茶汤入口，你能清晰的捕捉茶汤的运行轨迹，茶汤过口入喉，一直到味蕾都能清晰捕捉；
这就是讨论曼松树龄的意义！
三、王子山or背阴山；到底哪里的曼松才称得上“正宗”？
王子山和背阴山，到底哪里产的茶才是正宗的曼松？这个问题一直被大家争论不休。其实争论这个完全无意义。在早期的文章中，我已经有过相关的阐述：
1，背阴山，说的是背阴山村，并非单独的山脉。
大部分茶友对于“背阴山”的理解都是有问题的，背阴山指的是一个村子（即背阴山村），并非一个单独的山脉，而背阴山中背阴的意思，也并非阳光照不到，或者是光照时间短，因为王子山的山脉是南北走向，太阳东升西落，无论是无论是背阴山茶园还是王子山茶园，从理论上来说，光照时间是相同的，而背阴山——村，早年也不是这么断句的，正确的断句应该是“背阴——山村”；
2，目前山上有竖界碑，界碑一边属于王子山，另一边属于背阴山，但无论界碑范围内的王子山还是背阴山都同处王子山山脉上，理论上来讲这是强行划出的“楚河汉界”，毫无意义。但即便这样划界，背阴山村的许多茶农在王子山也有茶园
3.背阴山的茶叶产量是超过王子山的，从茶叶本身特点来说，背阴山的茶滋味更重，偏厚实饱满，而王子山更清甜温润，但一般茶商去收茶，都是将背阴山和王子山的茶匀堆到一起的，这样匀堆后的曼松茶汤感与香甜并重，综合了两地的特点，无论是当下品饮还是后期存放都很有价值
4.个人收曼松茶多年，品心而论，无论价格还是品质，背阴山的茶也没有比王子山的茶逊色，不可能同样一块地的原料，因为茶农是背阴山村的所以低，无此道理。但消费者对于王子山早已达成共识，所以几乎99%的茶商都只卖王子山。
四、曼松茶的特点是什么？
好的，说了这么多，终于说到曼松茶的特点了。
曼松有三大特点：
一、香气：果香兰韵。
许多商家上来就介绍曼松的兰花香。我可以负责任的告诉大家，曼松的兰花香一看地块；二看年份（也就是哪年做的）；三看仓储地点；
不过，入口的一瞬间茶汤里呈现的香气以“果香”为主，有点类似于热带水果或者“成熟”水果的香气；茶汤入喉后，在口腔、鼻息后段里呈现的香气以“兰香”为主，确切的说，这应该属于“韵”的范畴，所以果香兰韵，才是曼松茶的香气。
二、水路：极致细腻，清凉感足
即便树龄不超过一百年，也完全不影响曼松极致细腻的水路，与易武诸多名产区相比，也不逊色，个人做过对比，以曼松老寨的挑采与薄荷塘二类古树对冲，在综合品饮体验上，曼松依旧能胜出。
三、穿透力
这个特点是曼松用来辨别树龄大小的参考依据之一。树龄稍大，生态较好的曼松，品饮体验里一定少不了这样极致的气韵感。具体的感受是，整个胸腔温热，如果体感比较明显的茶友，整个背脊都会有发热的感受。
整体而言，曼松茶滋味酣畅淋漓，水路细腻入微，汤感沉稳优雅，曼松的“曼”，应该是曼妙的意思！而最值得一提的是，曼松茶汤的香气：入口是原始森林的野性，细品是果脯的清甜，回喉是兰花的幽香，特别野的同时，又带一丝神秘与灵动，让你感觉若即若离。无怪人们说：几乎所有的一见钟情，都源自于气味。这样不俗不腻，清幽雅致的香气，融入几乎无可挑剔的茶汤中，带来惬意的感官共鸣，如此极致的品饮体验，仿佛一口，就含住了整个大自然。
五、曼松秋茶和曼松春茶有什么区别？
凭心而论，曼松春茶与秋茶相比，差距并没有那么大！
甚至对于曼松认知不多，却又想要尝试曼松茶的朋友而言，或者对于曼松茶没有一个深度认知的茶友而言，秋茶作为曼松的入门款，曼松秋茶是非常值得推荐的。
原因很简单：曼松秋茶的品饮体验更直接；春茶则相对内敛温润。
秋茶更张扬，更外露，更容易捕捉。曼松秋茶的香气更扬，茶汤的厚度、饱满度、滋味的协调度、水路的粗细，几乎都相差不大。
而不同的地方则是香型，曼松春茶的香气内敛，果香兰韵，更灵动，细腻悠长；而秋茶的香型与春茶不一样，有点果香、花蜜香还带着一点蔗糖的香气；这里只提供参考，毕竟品饮体验这玩意还是偏主观判断。
当然了，春种夏长，秋收冬藏。春天的茶有生发之气，汤要活一些、润一些；秋天的茶有萧条之气，汤要死寂一些、涩感也相对较显。大家可以多闻一下叶底，记住叶底和茶汤的气息，很容易就分辨出来了。
六、曼松的造假方式？
大部分曼松茶是典型的大叶种中小叶形。制成干茶条索细小，芽头多，色泽油润。因为条索的辨识度较高，所以造假或降低成本的方式主要也是围绕条索展开的。
当然啦，常见的有春秋拼、夏茶、冬茶；夏茶条索发黑；冬茶条索发白，这也没啥可讲的，入口就能知道真假。
周边山头与曼松条索较为相似的就是倚邦。倚邦的大黑树林已然是名山，这个也不会用来做曼松的赝品；价格相对便宜的是麻栗坡，山头上的古树价格也是在3500左右。
但即便如此，用来做曼松的赝品也还有一定的利润空间，为此，2019年我们还单独收过一批倚邦麻栗坡的古树料。
就存放下来的感觉对比，曼松在水路的细腻程度、香气以及茶汤的丰富程度上都要优秀的多，即便是涩感，也是倚邦更涩一些；倚邦的古树虽然叶形与曼松相差不大，但品饮体验与曼松仍然相距甚远。
不得不佩服“曼松血统”，即便是倚邦古树也打不过。
当然，还有一种造假方式就是“移栽”来的茶树，非曼松原生群体种，这类型的几乎没有喝过。
最后说一个知识点，即便是曼松原生群体种，也有中叶型、大叶型的，制成干茶之后条索看起来也类似大叶种的，所以还是要以品饮体验为准。
七、曼松茶的价格！
这个话题比较敏感，但谈谈无妨。
先说比较简单的，曼松纯古树，或者古树单株，鲜叶的价格在6500~8000公斤之间（也有更高的），制成干茶，在源头的成交价应该在3~4万之间，与勐库的冰岛老寨比起来还是差一些。不过这类型的茶叶产量真的少，市场上流通的几率几乎为零，即便有流通个一片两片的，除非家里有矿，不然还是断了这个念想为好；至于这类型品饮体验，吾愿称之为山头古树茶天花板！
再低一个等级，就是挑地块，挑树做，树龄在80~120年之间，这个鲜叶价格大约在2000~3500之间，制成干茶，在源头的成交价也应该在9000~15000之间，至于市场成交价，就很难说了。
按照个人品饮体验，这类型的茶可以对标薄荷塘二类（薄荷塘二类今年的鲜叶价是1800一公斤）
再往下，就是量大、价格也相对合理的曼松王子山了，树龄在30~80年之间，源头的干茶价格在3000~4000之间；
有些茶友反应，自己买的曼松2000多一公斤，1000多的也有，确实有可能是曼松料，但有可能是寨子周边生态环境较差的茶叶。
环境、土壤、树种是曼松成为名山的三大“法宝”，所谓失之毫厘，差之千里。三者稍有改变，最后的品饮体验绝对大相径庭。
