武夷山茶区由山南向山北全面转移，是嘉靖三十六年（1557年）“因本山茶枯，御茶改贡延平”改制之后开始的。

当地山民用了几百年的时间垦荒辟地、砌石围田，才形成了今天以“三坑两涧”为核心的主产区。

岩岩有茶，无岩不茶的景观式茶园，是武夷山茶业发展过程中，多少代劳动人民辛勤努力的结果。

正岩区的植被非常特别。

因为岩石多，土层薄，高大树木很少，多为矮小乔木和灌木丛，其中有许多桂花和杜鹃；而在岩壁和溪涧边，则有许多野生四季兰和菖蒲。

这一来，一年四季，空气中始终弥漫着一股清新的花香，对岩茶的香型产生一定影响。

正岩茶区小环境的另一大特点就是，因为多在峡谷间，云雾易聚难散，所以空气湿度大，年平均湿度在80%左右。这种小环境，为茶树提供了特别的生长条件。

所以，即使是同一品种茶树，种在不同的地方，也会产生一些变异。

这也是武夷岩茶“岩岩有茶，茶各有名”的缘故。

据有关资料，武夷岩茶菜茶品种之名，竟多达八九百多个，仅慧苑岩一处，就有200多个。

当然，这么多岩茶名称，并不意味着就有那么多的品种，也并不意味着品种之间的差异大到一眼就可分辨的地步。

事实上，除了像肉桂，水仙，白鸡冠等少数几个品种之外，绝大多数岩茶品种在色香味方面的差异是非常微小的，有的几乎就没有区别。

然而，不管怎样，就它们的共同品质来说，一般都会超过其它地方种植的同样品种。

武夷岩茶的景观式茶园中，最有代表性的当属别无二致的“盆栽式茶圃”。

顾名思义，这类茶圃种植量大不了，多依山而建，傍水处逢罅隙即垒石而砌。

因此种茶面积极其有限，况且所需石料、土方均无法就地取材，完全依赖靠人工从山外手提肩扛而来。

即便是运输极其便利的今天，这种情况仍未发生根本改变，一到“七挖金，八挖银”的养山时节，山里仍然沿用这种劳作方式，其人工消耗之大可以想见。

我曾深入岩茶山场腹地。

比如从慧苑寺至章堂岩北的筇岩一线，状元岭至碧石岩一路，这一路的古茶园，单程徒步都至少在一个半小时以上，负重100斤鲜叶的挑夫茶季出入，工作量之大可窥一斑，加之岩茶鲜叶不采露水青，茶季一早进山需等露水干，一天最多进出两趟，当天工作就只能结束，遇上采老枞水仙，山场更深远，一天也就是一趟，等挑青的人从山里出来，天都要黑了。

巨大的人工消耗，以及与劳动量不成比例的产出效率，无疑奠定了武夷茶资不菲的基础。

成就一杯岩茶是不容易的。

山场百年的形成，茶农一年一次的敬畏，茶工一天一夜的劳作，从土壤开始、茶树长成、风雨数载，在人的手中，历经二十道工序，造就茶的风格丰富繁杂。

一杯岩茶的味道，体现的是泡茶的对事茶的修行，都需要岁月的沉淀。

人有百种，岩茶有百味，澎湃有之，宁静有之，清香有之，苦涩有之，乃至为寻常饮亦无不可，惟不容贼，窃技媚俗之贼。

此文仅为大家介绍关于武夷山的茶、盏与山水、文化和历史，是小编阅众多书籍及网络资料整理而成。如有雷同，纯属巧合。

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