前段时间，去了趟福鼎。
白茶喝了几天几夜，喝到荡气回肠，头晕目眩，连打嗝都是一股花蜜甜… 但出乎意料的是，印象最深刻的一款，却是跟老茶没什么大关系，而是一款新年份的荒野银针。
回念一想，这几年，“荒野茶”绝对算得上白茶界内的一个高频词汇了。只要留心观察，你都会发现，各大品牌的高端线内总有一个属于它的位置，一点儿也不夸张了说，不管什么等级的白茶，只要加上了这个大前置就约等于：贵 。
除了滋味层面，荒野白茶呈现的更是一种新型茶园管理的理念，这种趋势在Z老师眼里，其实是一件很朋克的事情。
至于为什么？一起看下去。
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01 ｜ 荒野白茶是什么？
准确地来定义，荒野白茶里的“荒野”二字，其实是福鼎白茶2012年后逐渐流行起来的概念，它并不指代“野生茶树”，而是多指人工开垦，后期因为各种不可抗力被抛荒的茶园。
在80年代，福鼎春茶才3毛，5毛一斤，这样微薄的收入，面对城镇化的如火如荼，大量的茶农都选择了进城务工，茶园便荒废了。
除此之外，还有一些是当初人民公社时期，生产队遗留下来的茶园，以及一些地处偏远，采摘困难，由于管理成本太高，导致无人打理，任其生长的地块儿。简单来说，就是家生的娃，放养式的成长。
至于要抛荒多久，才能算得上是荒野茶园，Z老师目前也没有听到一个准确的说法，但平均年限至少都在10年左右。
这些茶园多数位于人迹罕至的地方，有的并不成片，而是东一块儿，西一撮儿，分散式地镶嵌在坡坡坎坎上，生长期间无人打理，全凭自个儿在物竞天择里默默努力。
由于土壤肥力有限，这样自力更生的茶树，胜者往往根部扎的更深，加上长年未经采摘，茶叶所积淀出来的滋味感更加扎实，香气清晰，结构有力，气韵也更澄澈悠长。
除此之外，因为没有经过修剪和台刈，这些茶树枝桠交错成网，有的甚至能长到两至三米， Z老师一米六几的个子站在中间压根儿就看不见天。
且不说荒野茶发芽率低，生长周期不一致等问题，此种环境的采摘难度，需要缩身钻入深处，再踮脚拉下一枝来，才能采得到顶上的嫩芽，有的掰不着的，还要搭梯子。平均下来一个工人一天也只能采到一至三斤的鲜叶，完全满足不了规模化的生产要求。
外形方面，野蛮生长的肌肉感和人工培育的丰腴感形成了鲜明的对比，荒野白茶鲜叶多是嫩黄的，芽叶相对没有那么肥壮规整，嫩茎会更长一些，一眼看去，绒毛像是细密的钢针一样紧紧地扒在芽头上，健美有力，有的甚至会呈现出一种张牙舞爪的弧度。
所以在审美单一化的颜值时代，荒野白茶一度地位低下，混的不行。但这风水轮流转吧，现在市场起来了，倒是出现了不少故作“扮丑”的假荒野茶，还挺黑色幽默的。
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02 ｜ 荒野白茶的流行
这种未经人工干预，产量却不成气候的茶树成为了香饽饽，这倒是让我联想到了葡萄酒世界中一个很明显的变化，也就是一些“ 绿色革命 ”的产生。
二战后，化学农业大肆兴起，最直接导致的就是土地没有活力了。
以前在地里行间有杂草，有各种生物的存在，而现在很多葡萄园里已经失去了物种的多样性。以前葡萄的根部会不同地往地里面去生长，去扎根，去寻找更多的营养和水分，现在因为施肥过多的原因，很多葡萄的根基都是在土地的表面上，滋味和结构都非常之散。
而另外一个现象就是口味的一致化。
在上个世纪末本世纪初，由于一些很有名的酒评家的出现，他们的审美对市场很有引导性，这使得很多酒庄和酿酒师都会尽量去迎合这些酒评家的口味。
当然，我个人认为这并不是酒评家的问题，而是这些酒庄和酿酒师为了让自己的产品卖得更好，而选择做了一些比较讨巧的事情。但是从玩家的角度上来看，葡萄酒世界也因此局限，失去了很多精彩。
所以很多从业人员决定要去改变这个现状，于是这些年市面上出现了非常多像有机酒，生物动力法，自然酒等一系列把葡萄交还给自然，不同于传统的存在。
从星星之火到燎原之势，这一些 “绿色革命 ”，成为了葡萄酒新的消费拐点，带动了整个自然农法的发展。
不知道对此你有没有一些启发。
不管是自然酒也好，荒野茶也好，它呈现的都是一种新的理念，一种新的可能性。这种趋势在我眼里，都属于一个很朋克的事情，我们经常说朋克的出现，是因为反主流，反流行，一种充满热爱，倾向于思想解放的逆流而上。
当这股逆流越来越多人聚集的时候，反流行就会慢慢变成流行。
这一次去福鼎，我们也去走了几个荒野茶园，总体来说，目前福鼎对荒野茶园的管理并没有具体的要求，为了保证其滋味，多数荒野茶的管理方式就是给它自由，放任不管，只负责采摘，但也有些茶农会做一些除草，松土，或者修剪分支等基本管理。
有一现象值得在意，在相同的管理模式之下，不同的生态环境，茶树的走向是截然不同的，有的依旧健硕，有的却出现了严重的土壤板结，营养不良，甚至是死亡。
同时，福鼎也依旧存在着为了增加产量，大片砍伐荒野茶树的存在。毕竟大多数的茶农，并不能通过产量稀缺的荒野茶树直接地获取到高额的利润。
单从商业体量来说，荒野白茶，注定是属于少数人的游戏。但它所带来的“依附自然，少即是多”的这种茶园管理的理念，却是在业内人的心里埋下了一粒种子。
因为它所产出的茶叶，品质有目共睹，是能看到市场价值的，这无形间也推动了有机茶在白茶产区的发展。但要整个行业都形成一种约定俗成，是需要一个进化过程的，你有意识的去做一件事，持续的去做，未来才会有一个效果。
最后Z老师想说的是，葡萄酒“绿色革命”的扬帆，同时也出现了很多凑热闹的人，他们把自己的懒惰和自己酿酒技术不够，都归结成我在做自然的东西，出品极不稳定。
荒野白茶是否也会成为诸如此类的借口？
它的标准在哪里？
从业者又要如何在保持自然之味和可持续发展的中间找到一个平衡点？
作为隔壁岩茶教室Y老师的塑料姐妹，Z老师在喝茶这方面也是沿袭了一身作精作派，就现阶段的管理方式而言，我们认为，好的荒野茶，先决条件就是一年只采一季，多了植物不开心，茶汤活力也有所差别。
这还是无论工艺的情况下，制茶是门艺术，但艺术也需要扎实的基础，巅峰的表达，必定有所钻研，有所取舍。
以上，观点不同，欢迎来挑战。
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