茶香是茶叶的重要品质特征之一。经常可以看到茶的香气及其在冲泡和饮用中的变化。

借助茶的气味、味道等其他外在表现，判断普洱茶的品质和以前的贮藏状态，分析其陈化程度，确定其价值。

普洱茶的香气从何而来？

有人说，这与其生长的环境有关。最典型的说法是，普洱茶的樟脑香味与其生长环境中的樟树有关。这个说法正确吗？

我们知道，绿茶的香气往往与其生长的环境有关。比如太平侯葵的兰花香和洞庭碧螺春的花香和果香似乎都比较确定，因为在那个特定环境中生长出来的绿茶确实没有特定的原产地香气。

但是，普洱茶因为有长期存放和转化的原因，在香气的形成上就比绿茶要复杂得多。

普洱茶的香气一般地被认为是在长期的存放、转化过程中形成的芳香物质的集合。这些芳香物质在数量和类型上相当多，因环境不同、茶的转化不同而形成不同的比例，从而形成不同的香型。

我们普通人的鼻子还是不行，就说那个88青饼的果香吧，我们普通人也就只能停留在果香这个层面上，最多来个梅子香（不少北方人还不知道梅子是什么东西），六七泡以后说转成枣香了。

我曾经请一位专业品酒师喝过88青。在品尝第一口时，她竟然一口气说出了十多种水果香型！如果，香气的形成一定是由周边植被环境造成的话，要么是品酒师瞎说，要么是云南这茶树周边长了十多种水果树？

不可否认的是，果香是判定一款中生代普洱茶是否经历自然仓储（无论南方北方）是否保有活性并且在感官上是否具有愉悦感的最直接的表象。

再说说樟香。

我印象中，还没有一款当年的新制生茶是有明显樟香的。后来我发现，所谓樟香一般都集中出现在几年到十几年、甚至二十余年南方较潮湿环境中存放出的茶中，北方特别干燥环境中（比如甘肃、内蒙）放了二十多年的茶都出不了樟香。

后来，我又发现樟香也有不少区分，有浅樟香，有樟香与参香混合，有先樟香后果香，也有先参香后樟香。还有参香和药香混合的茶、药香不显与较显的茶等。如果没有猜错的话，樟香、参香、药香应该是表明了南方传统仓储的仓储状态以及退仓到位与否。

有经验的品茶者可以据此判断一款香港传统仓储的普洱茶的放仓、退仓情况。所谓传统仓储与自然仓储之间没有一个绝对的界限，中间应该还存在着一个过渡。

比如有的茶有轻樟香，但是如果在三泡之内能够消退而且五六泡时出果香的话，我们也可以认为这款茶是南方自然仓储的，只是存放环境比较潮湿而已。所以我个人认为，通常在品鉴一款中生代茶的时候，第三泡和第六泡比较关键。

荷香似乎只存在于等级最高、特别细嫩的宫廷熟散中。白针金莲、金针白莲中都有。

焦糖香常用于判断勐海系第一阶段（三年左右）熟茶的制作水平，而熟米香（有人称之为粽子香、糯米香）则往往存在于较潮湿环境中存放出且退仓良好、醒茶到位的第二阶段（8至10年）熟茶，传统仓储10年以上存期的熟茶会显得比较醇厚，陈香药香初显，第三、四阶段（15年以上）的熟茶则药香随时间愈加明显，而且会有较强体感（茶气的作用）和口腔中的化感。

近年来，不少茶友注意到了我的一个细节，每当出汤时都会在分茶前把带着茶汤的公道杯递给周边的茶友：“闻一下。”对于普通茶友来说，闻带汤的公道杯比闻小勺子来得更直接，印象会更深刻。

引发我对香气高度重视的，是台湾茶人黄传芳先生。那次，《普洱壶艺》小梁拿来了十五款茶样（八十年代后期至2002年间），现场来了个审评冲泡法，较长时间闷泡后，茶汤分别出在十五个小碗里，然后由到场的专家和茶友们给予品鉴（盲评）。

事后回想，这也算是个难题，是对一个普洱茶鉴赏家品鉴方法的考验。换句话说，十分特殊的品鉴场合，是对你喝茶是否真正用心、经验是否真正老到的一种测试。

很幸运地，我注意到了黄传芳先生的方法。他拿着一支小瓷勺，顺序在每个小碗里蘸一下，用鼻子闻一下小勺，再往后他又在几个碗里（注意：是有选择的）舀了点茶汤用嘴尝了下，然后用小勺指着其中的几个碗说：这个，这个，还有那个，不错。

此后的品鉴实践告诉我，黄传芳先生的方法是有道理的。香气是茶气茶质的一种外在表现，通过这种外在表现可以简单估计出一款茶是否醇正、是否厚重。

在有经验的鉴赏家手里，一项“香气”再配以汤色（如果可能的话再配以干茶和叶底）可以八成以上的高成功率对一款茶作出基本的判断。

特别地，面对数量较多的茶要在短时间内予以品质的甑别时，先用闻香气来“过筛子”，在此基础上试喝，可以大大提高品鉴的效率。

作者：黄刚

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