“听说有烟的才是好茶？”

“那可不是嘛，你看白菜孔雀现在的价格都翻了几倍了，很多老茶客喝下关，也都是喜欢那股烟香，要我说啊，普洱茶有烟才好喝！”

说到普洱茶的烟香，有人视若珍宝，有人嗤之以鼻，而关于“烟香”的说法，更是种类繁多，普洱茶的烟香，依然还是谜一样的存在。

那今天这篇文章，就来和茶友们聊聊很多人都在追烟香的原因。

喜欢烟香的理由

对于新手茶友来说，“烟香”口感独特，风格浓烈，相比于布朗的花蜜香，7542的花果香，“烟香”是一种让人很容易记住的味道。

对于藏家来说，一款布朗茶区的茶品，在新茶阶段没有烟香，但在存放过程中逐渐出现了溶于水的烟香，是其转化良好的一种表现。

对于茶农来说，烟香是早期制茶时经常出现的一种味道，比如手工杀青过程中吸人的柴火烟，或者干燥过程中吸入的农家火塘里的烟味。

这是因为在哈尼族，布朗族等茶山民族中，家里火塘都占有重要地位，烧火、做饭，烤火都要依赖它，即使在走向富裕后，这一传统依然保留了下来。

再加上当年茶农大多把原料放在木楼上，楼下烧火、做饭，茶就容易吸入烟味。但是正是这些烟味，代表了这些普洱茶是用传统的手工工艺制成的。

除了这三种外，其实还有一种很特殊的烟香，那就是下关沱茶特有的一种香气，在下关老茶客心中占据了重要地位，甚至可以说是“无烟不下关”。

源下关烟香的来源

关于下关烟香的来源，以前大家都认为也是普洱茶初加工环节不小心熏进去的，以前茶农生活艰苦，做饭、炒茶都用一个锅，烧柴火的烟味很容易被茶叶吸收。

这一说法曾广为流传，不过随着普洱茶产业兴起，毛茶价格大大提高，初制工艺也进步巨大，有了专业的初制所和杀青灶，茶叶被火烟污染的几率很低。

而就在这时，下关沱茶里的烟香味却依然存在，于是又有人提出烟草厂设想，认为是茶厂傍边烟草厂排出的烟污染了茶叶，后来也被推翻了。

于是厂里的技术人员就开始长达数年的研究，经过数年的对吧测验，他们发现所谓“下关烟香"，其实是“太阳味”转化的结果。

这种说法认为，晒青毛茶经太阳强紫外线的照射后，然后再在相对低温、干燥的环境中存放两三年以上，会产生一系列的复杂反应，最终出现烟味。

下关特有的这种烟香，更侧重于味觉上的感官，而嗅觉上的感觉相对较弱，这其实也是自然烟香，和熏进去的松烟香的差别。

因此，下关沱茶的烟香其实是茶叶本身就带有的味道，茶叶经过存放，青味退去，其他香气物质隐去后，原本就很醒目的烟香味会更加突出。

此外，下关的烟香和地域性的小环境也有很大关系，这和勐海味熟茶只能在勐海地区的渥堆发酵车间制作，茅台酒出了茅台镇就出不了那个味道是一个道理。

同样的毛茶，放在勐海、临沧存放，烟香都是有差别的，因为这些地方的空气湿度都比下关大，湿度大，氧化速度更快，因此只有下关能出这个味道。

海拔相对高的地区，紫外线更强，晒青茶的太阳味就更重，下关茶厂的原料一半以上来自临沧地区，临沧海拔都在1300米以上，许多茶园海拔在1700米左右。

另外，当年新制成的毛料，也是很难出烟香的，有茶友可能觉得不对：我买的下关新茶也能喝出烟香啊。其实这是因为下关沱茶经常使用拼老料。

2005年以前，下关茶厂的规模远超大益，一直是普洱茶行业的龙头，厂里多年来形成了一种传统：原料仓库必须有5000吨以上的库存。

再更早以前，下关茶厂在选料上基本是老料用了才补新料，一般要3年才能完成一轮的循环，因此所用原料都是经过两三年以上存放，已经形成了烟香。

总结一下，在众多烟香中，下关烟是一个特殊的存在，这是下关的气候环境，下关茶厂高超的拼配技术，和毛料的长时间存放所共同决定的。

说了这么多人喜欢烟香的原因，小茶胡也来聊聊自己对烟香的看法：以前在机缘巧合下，烟味成为了“厚”的直观表现，而现在则是“为了烟味而追烟味。”

烟味与茶叶内质的关系

这一传统可以追溯到上个世纪的香港普洱茶市场，当时的香港头盘商选茶的标准，最看重的是内质，他们称内质丰富的茶为“厚”。

这一标准很好理解，传统港仓本就追求快速陈化，茶质不够“厚”的普洱茶，很容易在存放过程中陈化到位，失去上升空间。

后来香港茶人就慢慢发现，带有烟味的茶，往往更“厚”，而这种茶大多是茶农采的古树茶，并使用做饭用的铁锅杀青在制作过程中难免吸入烟味。

这些香港茶商虽然没去过云南，也不知道这个原因，但却觉得这种带烟味的茶质更“厚”，于是就追求这类带烟味的茶，慢慢的将这个喜好普及开了。

而后，“白菜”“孔雀”等带烟味的中期茶爆火，连带着布朗系的崛起，让更多不太懂茶的人下意识觉得：有烟味的就是“好茶”。

其实，早期追”烟“，是在求“厚"，也是在找内质丰富的茶品，可以算是业界在寻找古树茶路上走过的一条弯路。

而现在的人不明就里，为了追烟味而追烟味，甚至故意熏进松烟香等原本不属于普洱茶的烟香，多少有些本末倒置。普洱茶千山千味，本不应以烟味为王。