一个十年老茶人对于曼松茶最深度的解读

作者:山头古树茶——半文 时间:2022-11-25 阅读:553

一、曼松属于几线山头?


贡茶身份出道,历史传承百年,产量稀少,名气巨大。无论从什么角度看,曼松都应该是妥妥的一线山头,能与冰岛、老班章并列的,然而事实并非如此。


衡量一个山头是否是一线名山的维度比较多,但达成行业共识的就那么几个。


个人尝试总结出一句话:量少质精价格高,人多势众传承远。换言之,一个山头满足这六个条件,一定是一线山头,绝对的名山。


一个十年老茶人对于曼松茶最深度的解读


量少,说的是古树茶的产量少。曼松古树的量简直少得可怜;


质精,就是茶叶品质优秀,辨识度高,特点出众。曼松茶的品质也是毋庸置疑的;


价格高,这个是相对的,但按照曼松原料在源头的成交价格看,曼松春茶的主要的价格阶段集中在3500~5000之间,这是山头原料价,至于市价多少,很难回答。不过与大家耳熟能详的冰岛、老班章比起来,仍旧相差甚远,不夸张的讲,即便是冰岛老寨的中小树价格已经超过周边二线山头的古树价格,这才是真正意义上的一线名山;


人多,名山自带流量,人多,也就是粉丝多。曼松虽然名气大,但要和老班章冰岛比起来,那必然是没有这些山头的粉丝多的,这当然有一定的原因,我们稍后再讲。


势重,即有人或者有品牌造势,似乎也比较少,也很少听说;


传承远:这对于贡茶出生的曼松来说,传承自然是非常久远的;


我们回过头来看这六点,曼松的短板在于拥趸者少、没有人炒、价格较一线、超一线名山低。这一句话,其实是因果关系,正因为粉丝少、没人炒;所以才价格低!


由此可定位:曼松最多能算准一线山头,与超级一线山头比起来,还是有一定的差距


一个十年老茶人对于曼松茶最深度的解读


二、为什么追曼松的人没有追冰岛老班章的人多?


这当然与曼松茶的品质没有关系。事实上,不仅仅是曼松,江内六大茶山(也就是古六大茶山)的名微产区的追捧者都没有临沧、勐海的山头多,尤其是这几年的后起之秀临沧茶。


这与茶叶本身的特性、消费者的普遍品饮水准有着很大的关系。


我曾说过这样一句话,茶商一定要做两款茶,一款勐库茶,一款易武茶,勐库茶简单直接,适合新手,可以用来做市场的宽度,不断拓宽市场边界;易武茶细腻内敛,适合玩家,可以用来挖掘市场的深度,不断深耕市场。


换言之,临沧茶决定了市场的边界在哪里;易武茶决定了市场的天花板在哪里。


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这也很好的解释了为什么这几年临沧茶那么火?有很大一部分原因,是品鉴门槛的关系。


这与临沧茶的茶性相关,你告诉别人这款茶香气高、滋味丰富、回甘生津好,这些品饮体验消费者容易捕捉;


而类似曼松、薄荷塘、麻黑等的山头,你告诉消费者这茶水路细腻、喉韵深,气韵足。


消费者就一头雾水了,何谓水路细、喉韵深、气韵足?卖茶的朋友应该最清楚市场教育的难度,体会不到就是体会不到,说再多,也是枉然,甚至会适得其反。


再者,因为工艺的关系(这个有待商榷),临沧茶大都出道即巅峰,刚做出来的新茶就已经展现出优秀的汤感、滋味和韵味;而类似易武方向的茶,刚做出来的古树茶新茶在气韵上表现优异,但在滋味上往往乏善可陈。


所以,喝懂古六山,是有门槛的。


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大家不要小看这道“品鉴门槛”,正因为有其存在,导致了许多市场结果:


正因为这道门槛的存在,导致了古六山的茶叶圈层化严重。这一点,我有分享过,喝茶是一个偏见——包容——偏见的过程,喝到最后,可能就喝几个点。所以大家看,古六山玩的特别细,基本一片地就是一个名微产区,尤其是易武;我们反观冰岛、昔归和老班章,这几年都是在“产区扩大”,出现了“大冰岛产区”、“大班章产区”等等;产区扩大,也标志着市场边界的扩大,反之亦然。圈子就是无形的墙,阻隔了想要进入的粉丝;


增加了推广者市场教育的难度。我们推广冰岛,一说冰糖甜,大家都懂;推广老班章,一说霸气,大家即便不懂霸气,也有一定的想象空间;而推广古六山,一说水路细腻、喉韵深,气足韵长,懂的人不用你解释;对于不懂的茶友,就懵了,何谓水路、何谓喉韵?再者,这些点确实也很难表达。推广的人少,关注的人自然少,古六山的名微产区市场认知度自然就低了;


增加了造假者的成本。造假对于山头茶而言,并不是什么新鲜事。但一般能喝懂古六山的茶友,都有不俗的品鉴水准,最起码也是在水准线之上的。而造假者心里都清楚,造滋味口感的假容易,造喉韵水路的假很难,“美人在骨不在皮”,就是这么简单。造假者难度增加,利润空间必然缩小,这生意就没法继续了。所以市场上为什么冰岛、老班章的假货多于麻黑、薄荷塘、曼松,就是这个道理;


产量决定产值,产值小,不容易被资本关注,自然炒作相对较少。诚如1所说,古六山的名茶圈层化非常严重,一方面是懂的人少,二是本身产量就很低,三者,资源过于分散。一个薄荷塘一年的产量也没有几吨,资本对于这点产值几乎没有兴趣,所以每年春茶,都能听到冰岛老班章炒作的讯息,但很少听到薄荷塘、同庆河、哆依树等等的炒作信息。


也正是这么多原因,导致了追曼松的人没有追冰岛老班章的人多


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喝懂曼松,我花了五年!曼松茶的山头特点是什么?


五年喝懂一款山头茶,对于大部分品饮体系相对成熟的朋友来说,这简直是个笑话。


但对于一个制茶人而言,五年的时间搞懂一个山头,并不算太长。因为这里的懂,除了品鉴上的困境,仍然包含了太多的“维度”。


比如山头的特性,不同地块展现的风味(譬如王子山和背阴山之争);山头的工艺,以及该山头的后期转化脉络;


当然还有一些有意思的东西,比如如何造假?春料和秋料的对比,如何拼配等等。


一个十年老茶人对于曼松茶最深度的解读


大家想要深度的了解一下曼松,我认为这两篇文章可以读一下:


《源自曼松老寨,解密贡茶之源曼松》


《7大误区,解读近年最火的名山——曼松》


就个人喝了无数次、无数家的曼松而言。从古树到大树、到小树,从背阴山到王子山到曼松老寨,从2015年的到2022年的。


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不同品牌、不同年份、不同地块、不同树龄的曼松,曼松的山头(山场)特点就是四个字:果香兰(蜜)韵。


注意,别看条索,别看品牌,也别听树龄,就找这四个字!


尤其是在昆明放了一两年的曼松,干茶条索就有明显的果蜜香。


入口是茶汤里就有果香(接近热带水果,但具体是哪种,就很难说得清楚了);茶汤咽下去后,从鼻息后段呼出来的气有“兰香”或者“蜜香”。兰香未必有,要看年份和地块,蜜香是一定的。因为这种兰香不是直接捕捉到的,所以我称之为“兰韵”。


换言之,我喝曼松茶除了基本的品饮点判断,只喝这个特点,喝得到就是曼松,喝不到就是假的。


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