中国人爱喝茶，很多城市都有茶馆，比如成都，还形成了特有的茶馆文化。而邻邦印度，也爱喝茶，也有自己的“茶文化”。

对印度茶的认知，最早来自于朋友口中的“大吉岭”。

为了让我见识一下，便专门带来一包试试，试过才知，国外红茶也不可小觑，世界三大红茶中，除中国祁门红茶外，印度大吉岭和斯里兰卡锡兰都各占一席。

他说到这个国家旅行的话，一定要试试当地的奶茶，一喝难忘。

初次喝到印度奶茶的时候，那丰富的口感，会觉得这茶很神秘，多喝几次，便就品出其中的不同了。

清茶在这里几乎是绝迹的，都是奶茶，还添加了各种香料，虽然都是加了“料”的奶茶，但是做法也有差别。

大概的做法就是先将牛奶和水在锅里煮沸，再加入茶叶与香料，慢慢熬煮几分钟，过滤掉茶叶和香料，加入砂糖即成。

讲究点的，加入的香料会丰富些，有豆蔻、丁香、肉桂、胡椒和姜，而简单的，则只是放了生姜。

由于生姜和香料的特性，喝完一杯，顿时两颊红润，提神解乏，暗暗在心底赞许一下印度人对茶饮的改良，从一杯清心寡欲的茶水，变成了一杯集口感和调理于一体的“汤药”，著名的就是“玛萨拉（Masala）茶”。

而当我后来明白了印地语中“Masala”是“掺杂”的意思之后，恍然大悟，这本就是一杯糅合了各种功效的“印度神水”呵。

玛萨拉茶的“拉”，就需要一点技巧了，很像流行于香港和东南亚一带的拉茶，都会用两个壶把茶水高高地拉来拉去，直到茶与奶完全的融合，产生顺滑的口感，“拉茶”在印度南部比较多见。

和印度菜肴一样重口味的印度奶茶，让习惯于一杯清茶的中国人很有挑战，同去的一位朋友就很不习惯它的味道，将其形容为“加了奶的炖汤”。

在印地语中，茶叶的读音“柴依”，有点类似广东话的发音，也有人认为喝茶的习惯就是从中国传入，后来翻阅资料证实此言不虚，大吉岭的茶树移植自中国浙江的莫干山一带（编者注：印度大吉岭茶种源自舟山、宁波、休宁、武夷山四地，出处为《中国茶叶》），由英国一位植物学家完成引种及培育。

起因是19世纪鸦片战争爆发，英国无法从中国进口到茶叶了，于是便将中国的茶树苗引种到印度大吉岭，而红茶的制作工艺也是从中国学习到的，并且产量还曾做到过世界第一。

但在传入印度后，原本单一的冲饮方式受到了当地生活习惯的影响，被改良得浓郁而富有印度特色。

在印度人的理解中，茶如果少了香料的调和，是不完整的，

香料对于印度人而言，是比茶更重要的东西，若是在茶和香料中只能选择一种，他们会选香料。

在这个盛产香料的国度，南部的喀拉拉邦就是以香料而闻名，这里出产的香料在2000年前就闻名世界了。

在没有先进保鲜技术的时代，印度人将香料做成了各种调味品外，还作为一种让食物不腐败的特殊材料来使用，成了生活必需品。印度香料曾一度在欧洲市场上价比黄金，西方人认识印度也就是从香料开始的。

此外，印度人爱喝茶的一个原因，恐怕和他们吃饭时没有喝汤的习惯有关，结结实实的一餐之后，加之味道比较浓重，饭后自然也就需要一杯茶水来舒缓一下肠胃。

在一次等长途车的几个小时里，连日来的疲惫让人浑身无力，一杯热热的奶茶下肚，就像冰冷的炉灶燃起了柴火，全身渐渐热腾腾，思维也清晰了起来。

并且它还很耐饿，一两个小时内五脏庙都不会咕噜噜叫唤，将疲劳与饥饿统统赶走。

也因为它提神的效果相当明显，成了印度长途车司机必备的神物，只要一停车，尤其是到了休息站，就能见到司机们端着一大杯奶茶猛喝。

除了长途休息站有奶茶供应之外，在公路边还有不少的小茶店，只要司机想喝茶来提一提神了，随时可以停车来上一杯，而这些小茶店很多还是通宵营业的，专为司机提供“补给”。

爱茶的印度人，却没有像我国成都一样有大大小小坐下来慢慢喝的茶馆，倒是常见他们手捧一杯茶随时随地在喝，或许可以说，这个国度本身就是一个大茶馆。

我们的下午茶和印度人的“茶歇”比起来，简直小巫见大巫，他们一天有四五次专门喝茶的时刻，神圣得不可打扰，茶歇一到，工作就要停下来，你只能在一旁静静等候。不熟悉这情况的外国人，一顿催促之后，反而碰一鼻子灰，只得暗暗怨自己不了解印度的“茶情”。

在这个多民族、多宗教的国家里，习俗和信仰都有差别，但有一个动作和习惯却是共有的，那便是煮茶、喝茶，而“茶语”也是共通的：不急不急，慢慢来。

不禁让来自茶叶起源地的我们感慨：茶叶引种到印度还不足200年，弹指一挥间，却在这里落地生根，成了一种国民嗜好，在生活中的地位甚至超过了我们。（图文来自北京茶叶网）