近二十日，建叔都在居家抗疫，家中事少书也少，茶也不丰富，手边一本袁枚的《随园食单》，看了很多遍。每看一次肚子难免咕咕叫。疫情禁足期间，虽然少不了吃，然而考虑到物资储备的原因，减食是必然，竟然也有了饿的感觉，可能生理心理因素皆有吧。

清代文学家袁枚，茶友们并不陌生，他写了一段关于武夷茶的文字，流传甚广，说起他初喝武夷茶“浓苦如汤药”，先嗅其香，再试其味，徐徐咀嚼而体贴之，果然清芬扑鼻，舌有余甘，味犹未尽。“徐徐咀嚼而体贴之”，窃以为这是古今以来武夷岩茶最好的广告了。

《随园食单》是一本食谱，收录了清朝年间江南的美食。第一部分为“戒单”，是讲一些关于美食制作的原则，比后面具体的海鲜、江鲜、牛羊肉、小菜、茶酒等食谱重要很多。其中“戒单”中有一篇“戒苟且”，读来很有意思，颇合茶生活。随抄录如下，与茶友书友共享。

“凡事不宜苟且，而于饮食尤甚。厨者，皆小人下材，一日不加赏罚，则一日必生怠玩。火齐未到而姑且下咽，则明日之菜必更加生；真味已失而含忍不言，则下次之羹必加草率。且又不止，空赏空罚而已也。其佳者，必指示其所以能佳之由其者，必寻求其所以致劣之故。咸淡必适其中，不可丝在加减；久暂必得其当，不可任意登盘。厨者偷安，吃者随便，皆饮食之大弊。审问、慎思、明辨，为学之方也。随时指点，教学相长，作师之道也。于味何独不然也?”

这段文字简而概之，意思是说，做和吃都不能苟且。柴米油盐酱醋茶，茶也归饮食。引申到茶生活，泡茶和喝茶都不应苟且。

正巧有一本建叔很喜欢的书，蔡荣章、许玉莲合著的《纯茶道》一书中也说到这个话题。这是以往茶文化书中没人肯讲的，作者自己也说估计讲出来会得罪人的，所以文字也先饶了绕歌者舞者运动员。建叔以为这段话真乃开风气之先，说出了真话。也一并抄录如下，共享之：

许玉莲在书中《茶道香味美学的构建》一文中说到：

“任何一道制茶的程序做得不对，茶汤效果就不会出现应有的质地，比如发酵不到位，成茶会有臭青气；焙火未到位，成茶有水味；这些都是制茶者出差错的地方，我们实在不必虚与委蛇，也没有必要全神贯注、严阵以待一道品质欠佳的茶。按理说，歌者演唱走音会被观众喝倒彩，运动者失误会被扣分，舞者跳错舞步，粉丝会马上嘲弄地闹退票了。事情没做好、作品失败了，未能做出应有的水准，就会遭遇淘汰或被唾弃，没有人要买单。然而，茶界的人即使买到劣质茶、喝到了没水准的茶汤，大家也闷不吭声，仿佛说了出来就会成为一件没有品德的事情，喝茶者仿佛都必须墨守行规，说些泛泛赞美之辞，甚至还要宣扬∶别太在意茶好不好喝，要感恩人家做茶做得那么辛苦；浓淡无所谓，最要紧是尊重泡茶者一番努力的心意云云。在茶席上大家只忙着"当一个好人"，焉敢提口与鼻之艺术享用，如果提了，大家就会说你低级趣味，只知道吃吃喝喝，故茶汤被荒凉已久。”

泡茶者没有泡好茶，喝茶者只忙着当一个好人，这种景象在如今茶事活动中倒很不少见。对应袁枚的文字，乃是茶生活的“苟且之举”了。茶味至真，“真”虽然未被列为茶道四谛之首，但至少应该是茶道精神的底线了。

泡茶的美在哪里？不在空间装饰之美，不在泡茶者长相动作之美，而需要的是泡茶者的专注，对每一个动作的理解和把握，这才是茶道美的一部分。

如何在现实茶生活中“戒苟且”，王旭烽“茶人三部曲”长篇小说里，也有一个情节说到这一点。第三部《筑草为城》，六七十年代的杭家，忘忧茶庄已经交了公，那是一个物资匮乏的年代，即使如驰名的杭老板，也是没有“软新”龙井之类的好茶喝的。但杭家茶人们并不苟且，他们奉行“粗茶细喝”的主张，温杯烫盏，融化雪水，把粗茶喝的也很有章法，这就是不苟且的态度，也是有精神有追求的茶人了。(文：建叔。茶贵人出品人。）