【摘要】一杯好岩茶的标准是什么？

岩茶之优劣，与其制作工艺、山场、青叶、气候、品种等息息相关。制茶师做青的次数不同，其香气滋味也不同。所谓看青做青，须秉承悟性。做青熟而不透，其茶苦涩感强；而发酵较轻的花香型，轻则幽远，重则显茶果香，滋味浓长。武夷茶香，最高境界即为花果香并存，然不可多得，其次才是果香、花香。

武夷正岩山场，共有1.5万余亩，其杯底香皆清甜。来自坑涧里的茶，香气细长清幽；而向阳面的茶，则水感粗，呈现颗粒感。

毛茶制作完成后，制茶师都要对同一品种、山场环境相近的茶进行归堆（打堆头），若叶底相近、无花杂，便是高水平归堆；而拼配，则是将不同品种进行香和水之间的互补，如大红袍。

好茶，总是无由地感动着我们！恰逢武夷岩茶（大红袍）制作技艺国家级非物质文化遗产申报成功10周年让我们向这些坚守传统技艺的茶人致以最深的敬意王贤义老师论好茶标准喝自己喜欢的，无须盲目追求大师品牌，相信自己的味蕾，不轻易被商家诱导、误导。好茶，要给有口福、有修养、懂得喝人的喝，才知道它的妙处。

品茶是一种修行，一种找回自我原始感知的方法。静下心来喝茶，恢复长久以来麻痹的知觉，敏锐捕捉自己对茶的真正感受，勇敢地与人交流，与人分享，切忌人云亦云。宝珠岩茶厂制茶师阿龙岩茶为非物质技艺传承，说明制作技艺是第一位，与山场无关。英雄不问出处，若能将外山茶之优点最大化，也同样能做出好茶。山场气息，只能说大家喝到的是同一山场表现出来的共同特征，而国家审评标准里，就未曾有山场、枞味一说。做茶是一门做到老、学到老的手艺，永远没有制高点。

最年轻的非遗传承人陈孝文好茶之标准，只能以本厂历年品质作比对，总体质量好，并不意味着单号茶最好。喝茶之人，常常怀有初恋般的感觉，印象最深的，往往是当初喝到的味道。随着喝茶水平的提升，不断寻找适合自己的茶。

茶农看天吃饭，日照、雨水、坑涧都影响着茶叶的品质，而武夷茶，永远是技艺第一，山场第二。制茶师依据天青叶开面采折老嫩度，是雨天青、还是日照青，来决定倒青的时间与温湿度设置。至于山场，岗上茶日照长、芳香物质多，因此高香；而坑涧茶日照短，香气幽长、水感厚重耐泡；半坡茶既有日照又有坑涧，因而易出有香又有水的茶品。编 后 语

俗话说：“立夏茶，往上爬”，“茶过立夏一夜老”。立夏节气，正值武夷岩茶鲜叶采摘的分水岭。春夏之交，天气多雨，而武夷山茶人依然风雨无阻，忙于采摘制作。采茶军团，雨水夹着汗水，辛勤地劳作。制茶师们，汗水夹着雨水，不停地抖散着湿漉漉的鲜叶。

茶青都下山了，工人也都回家了，厂里控制生产设备的电源闸也被断开了。岩茶生产时的热闹场景，随着最后一畦茶的采下，最后一拨的生产忙碌结束，而渐渐淡去。

没有做茶上瘾的人，哪会有喝茶上瘾的人。

安静，让人若有所失。

很想将那些做的好的茶，重温一次；将那缺陷明显的茶，再改进些，做得更好；将那初次接触的品种，换一种做法，看看效果如何；更愿将那些梗既长又肥大、水分足、顶叶嫩而小的青叶，以独自一人在景区漫步时的悠然心境，将梗中的水分循序渐进地导至叶片，排向空气中，不伤顶叶，完美收功。

撰文/晚晴

图片/晚晴&网络

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