每个人的出身，潜默移化影响了人的一生，家庭素养成就了一个人的世界观，而时代的机器塑造了一个人的性格、为人。我个人不懂面相，也不信相学，但是，在外企上班的时候，我个人习惯，招聘人员无论高管中层，皆由我过目，每年要经历过目上千人招聘。乃至于有些感悟，相由心生，有些人看一眼即知一二。所谓非我族类，必有异心，大概如此。
举个例子，所谓井底之蛙，无非是你站的角度低，你看到的地方就不远。再举个例子，如果你喜欢艺术，那其实就是修炼个人内心的东西，与他人无关，但是，你对于世界的理解，更为辽阔。也许对于世事，艺术无用，对于人生却极为有用。而以上两种人，皆与世界观有关，皆与从小的经历有关。
人与人交往，更多是一种气味相投，气场接近，而这些东西都与家庭、教育、背景等等东西密切相关。
周勇先生和我都是急公好义之人，按照我的说法，我们都是一身匪气之人。周先生是做过大事的人，香港的普洱茶即为其家族控制。普洱茶在70年代，甚至80年代早期被广东省茶叶公司控制，广东公司以云南茶、广东茶、泰国茶、北越茶为原料，拼配制作普洱茶供应香港。
广东省茶叶公司由于地缘关系，早于50年代初期即制作普洱熟茶供应香港，只不过，当时叫发水茶，制作工艺也与云南的渥堆工艺略有区别，所以，熟茶工艺的定型一般都是以1973年为准。
香港南天介入普洱茶之前，其实，云南茶叶输入香港的份额少之又少，每年只有10几20吨。形成如此的原因，很大程度在于之前云南普洱茶在香港没有强有力的公司做代理，香港的茶行业务分散，79年代到90年代，茶行共有100多家。每一家实力都非常小，在香港，茶叶是一种穷人做的生意。
周勇先生回忆了一个有趣的细节，80年代中期过后，云南普洱茶逐渐抢占香港的茶叶市场，份额越来越大，每年省公司都会派人前去考察，每到年末，省公司至港都会组织香港商家召开年会，今天来看就是一种经销商会议。港商要请省公司的人员吃饭要每家出500元凑份子。而南天公司则不一样，见人即送5000元作为旅游费，这差不多是当时内地人员的年收入，领导不敢收，下面的员工当然也不敢收，后来，周勇先生说香港费用高，你们花完不要再回去报账，就是作为南天公司的广告费即可。
香港茶商实力弱，云南省茶司也没有能力覆盖，所以，1979年之前的普洱茶基本是云南调供晒青毛茶原料给广东省公司，广东公司再掺入其他便宜的原料，发酵成普洱茶供应香港，这种情况一直持续到南天公司介入之后得到改变。
南天公司之前是做玉石生意，所以有能力出巨资垄断勐海茶厂的普洱茶品，普洱茶运输到香港后，南天公司再提供给约80家茶行，每家根据情况不同给予三个月到半年的账期，由此，市场局面逐渐打开，其后，广东省茶叶公司逐渐退出香港市场，并最终倒闭。
2005年，广东省茶叶公司原经理与周勇先生在临沧相遇，还言及，就是南天公司挤垮了广东省公司。
这一点，在《云南省茶叶进出口公司志》上也有相应的记载，70年代云南普洱茶供应香港的数量不大，只有10几20吨，70年代末期后逐渐上升，直到1984年突破上千吨。当时的省公司出口配额2300吨，绝大部分的配额都给予南天公司，由此，香港的普洱茶市场由云南大叶种普洱茶占领。
之前的市场有各种各样的传说，香港人或者某个云南人是熟茶的发明人，其实，熟茶的工艺是一种历史传承。
60年代，内地在搞运动，茶叶调运不了香港，于是，香港人到泰国清迈发酵茶叶供应。南天公司的周琮带着卢铸勋去泰国学习发茶，周琮及卢铸（周先生言是香港人如此称呼卢先生）于是在当时既已了解普洱茶的发茶技术，这才有了1979年周琮先生指导勐海茶厂完善普洱茶发酵技术一说。
当时的泰国、越南、老挝一带很乱，杀人如宰鸡，周琮先生之所以能在那一带自由出入，与其父为建国前的缅甸华侨领袖有关，所以，当地的残军，民族主义者均为尊重周琮先生。这一段，与本文无关，暂且略过，待今后正式写书时在详细成文。所以，市场关于卢先生是熟茶发明第一人的说法，是哪里扯到哪里。按照如此说法，周琮先生应该才是熟茶的第一发明人啊？
熟茶的工艺的成熟，实际上在今天残留的茶品身上可以找到痕迹。70年代末期到80年代初期，茶叶的发酵水平较低，不是轻了就是重了。从《省茶叶公司志》一书中也可以找到痕迹。
云南晒青毛茶系列茶品一直叫“滇青”，但是，曾经也有一个叫“云南青”的品种并列出现在出口清单里面。民间的说法滇青与云南青都是一个意思，都是表示云南大叶种晒青毛茶，但是，正式的公文或者出口的关单，一直是比较清楚的，不可能出现混淆，否则，海关也不知道如何归类，则无法出口。
云南青这一蹊跷的说法，我在后来咨询省茶司的老茶人才得知，当时的勐海茶厂发酵技术不稳定，导致发酵程度太轻，又无法按照晒青毛茶归类，干脆就取名为“云南青”作为区别出口。
当时的饼型也与现在的略有区别
在香港人眼里，只有红汤红水才能称为普洱茶，所以，茶叶要做熟，无非分为两种做熟，一种是青茶通过存放做熟，这与今天大多数消费者存放的意义不一样，港商是把仓储作为一种后熟工艺，而现在很多茶商消费者其实只是一种存放，并没有相应的后熟工艺的配合。一种是茶厂直接渥堆做熟。这两种都称为普洱茶，无非青饼（生茶）称为生普，熟茶称为熟普来区别。
根据周勇先生的描述，当时的绝大部分也都是熟普，很少有青饼，直到80年代末期量才大一点，但是，也最多只是占3%左右的份额，因为香港地价高，茶商都需要及时变现，茶叶的销售价格一直也很稳定，就没有人愿意大量存茶。
现在出现大量的所谓50年代、60年代、70年代的茶品，其实都搞不清楚来历，周先生表示，市场上真实的饼茶能在80年代末期就已经非常不错了，何谈之前。现在市场传说的哪一家哪一家香港茶庄订货，其实都是90年代中期，南天公司的重心转移之后才有的事情。只不过，当时的很多新港台茶商也不懂，摸不清楚普洱茶的规律，印刷上各种年代的包装纸，再恶意高温高湿做仓短短几年出来，年份就让消费者搞不清楚了。而在此之前，不但大部分茶庄的实力太小，也是由于南天垄断了香港市场，别人基本拿不到货，拿到的，其实也是省茶司过手的生意。
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编者注：吴疆，作家，茶文化学者。2008年写作震动普洱茶界的《普洱茶营销》一书，其书批判了普洱众多伪概念，被称为业界第一奇书。其作品之观点，自出版之日至今持续引发茶行业多年大讨论，屡屡引发轩然大波。其行文特点在于用独立、新颖的视角观察普洱茶现象，受到国内媒体、业界重视，其文字展现了一个本真、独立人格的魅力。其新作《七子饼鉴茶实录》现已公开发行，再次引发市场震动。
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