茶如果没有震慑人的力量，品质做得越来越差——不是说五十元有五十元的品质，五千元有五千元的品质这类观念——而是不管任何级别与价格，都有没做好的茶，喝起来没滋没味，不堪咀嚼，不具茶的香味，喝了比不喝难过。茶的味道不足够好喝，人们没有什么理由要找几只好用的茶器来泡它。整整齐齐弄一张茶席来侍候它，更是浪费心血。

任何一道制茶的程序做得不对，茶汤效果就不会出现应有的质地，比如发酵不到位，成茶会有臭青气；焙火未到位，成茶有水味；这些都是制茶者出差错的地方，我们实在不必虚与委蛇，也没有必要全神贯注、严阵以待一道品质欠佳的茶。按理说，歌者演唱走音会被观众喝倒彩，运动者失误会被扣分，舞者跳错舞步，粉丝会马上嘲弄地闹退票了。事情没做好、作品失败了，未能做出应有的水准，就会遭遇淘汰或被唾弃，没有人要买单。然而，茶界的人即使买到劣质茶、喝到了没水准的茶汤，大家也闷不吭声，仿佛说了出来就会成为一件没有品德的事情，喝茶者仿佛都必须墨守行规，说些泛泛赞美之辞，甚至还要宣扬∶别太在意茶好不好喝，要感恩人家做茶做得那么辛苦；浓淡无所谓，最要紧是尊重泡茶者一番努力的心意云云。在茶席上大家只忙着"当一个好人"，焉敢提口与鼻之艺术享用，如果提了，大家就会说你低级趣味，只知道吃吃喝喝，故茶汤被荒凉已久。

这是茶界不健康的现象。茶叶品质没能好好依着该有的工序做好，都不可被理性地提出质疑；人泡了、喝了这些茶，统统不能客观地说出以茶论茶的看法，都要"隐恶扬善"，强调每个茶有每个茶的味道，每个人有每个人的喜爱才可以。谁提出疑问，大家便会责怪他在打击茶文化的发展。茶做得不好，是无助于发展茶产业的，因为人们喝了身体会不舒服，甚至不健康。故茶道艺术家泡茶时要坚持对做坏了的茶叶说不，绝对不泡、不喝制作不当的茶，从喝茶的最下游，反过来要求上游的制造者必须做出好茶，才向他们买茶，这是我们的反思。

我们提出，现在是时候整理属于茶道的香味美学系统了，首先茶界需要制好茶，有好茶卖。没有好的茶叶，茶道艺术家无法表现茶道艺术内涵。茶道艺术家获得好的茶叶作品，才谈得上要呈现一个好的茶道作品，如此才能将香味发展成口鼻之艺术。我们喝到的茶是不是让我们觉得很愉快?愉悦才产生美感，坏的茶喝了让人身心灵都郁闷，引不起我们的爱恋。青涩味太重、寒性太重的茶，喝了身体有负担，感觉饥饿胸闷，不能舒畅地一口接一口喝，那就产生不了美。

培养茶道香味美学，首先要有培养自己成为"杂食者"的观念所谓杂食，即如果他也学习欣赏音乐、画作、歌唱、舞蹈、建筑等，那么当你问他听何种音乐，他不会回答你只听古典音乐（认为较高雅）而绝对不听流行音乐（认为较低俗），他会说∶只要好的音乐都听。这表示他已经摆脱音乐选择的困扰，见识日渐成熟。"杂食"在茶道代表各个不同层次与境界的茶，要喝遍不同地域、季节、山场、价格、制法的茶，"杂食者"除拥有敏锐的感官与过人的记忆力，还需要有开放的心态与健康的体魄，提炼茶汤之美，当坏茶好茶统统喝遍，茶道艺术家才有客观能力分辨优劣，才能开发"好好喝茶，欣赏茶汤"之美学系统。（作者：许玉莲。来源：《纯茶道》。）