至少我们知道的是，春茶期间，吴老师留在茶山很长时间，各种山头跑，各种毛茶喝，是大范围选择的一个结果。

没有这个行业十几年的深耕，没有相应的口感判断，没有相应的人脉，最关键，没有一颗初心，要想做好茶，也很完成。

是经验的积累，而这是最需要时间去磨合的。比如杀青工艺，大家都在做，怎么选择炒茶师傅就是们学问，要求茶山熟悉，经验丰富。

举个例子，有人说毛茶不好喝，后期才好喝。这种也许有，只不过，如果毛茶好喝后期也会好喝才是上品。很多人说的不好喝后期好喝，谁知道是不是忽悠呢 ？

对于单株史纪套装茶，工作人员表示，“山头、原料、工艺、这是普洱茶的核心，只有这三者做好，茶文化才可能升华，很多人认为，这套装茶是来表达普洱茶境界的。

吴疆自述：单株史纪，喝一碗人间烟火，品几杯人生起落

2009年，《普洱茶营销》出版，2019年《单株史纪》出版，十年，我写了5本书，公开出版了4本。

《普洱茶营销》算是一个炸弹，让茶行业有了一些思考。至今这本书仍然在讨论，其实它更大的价值是在十年前，而不是今天。

所有的成功和失败都与际遇有关，无法忘却当时之背景。

有读者问，既然有150多家盗版为什么我不再版，是不是我要赚暴利。其实到了今天，正版已经是1800一本，我手中一本也没有。之前留了几百本，随手都是送朋友，我之前也不是在这个行业，自己一堆事都顾不及。

至于为什么不再版，完全是考虑到书商在为文化赚钱，到处去收罗回来赚一点点利润，不容易。我自己去再版自己的东西，等于把别人的利润剥夺了。就像茶叶看见卖好了，就复刻自己，我觉得不是这回事。

接下来的几本书连续畅销，都是当年内再版，比如《珍藏版普洱茶营销》再版了三次都是当年，基本上销售也是当年就完成，就不牵涉到这些问题。

再一个，我不知道写书的人怎么看自己的作品，我是不敢看的。之前的认识也有很多片面之地，甚至有很多错误，原本想着去修改后再版，只不过，人生一直向前，我也一直忙不迭地往前赶，记得了今天，忘记了昨天。

这本书为什么叫《单株史纪》，可能很多人有疑问，甚至有人猜测是不是要做单株茶。

这得先了解一点枯燥的东西。

云南种茶，总共经历了四代。

按照年份划分，可以如此来划分：

（第一代）1949年之前，原始形式的栽培管理时期。

（第二代）50年代初期—1963年为等高带状条栽时期。

（第三代））1964—1974年为等高开梯条栽时期。

（第四代）1975年以来为等高多行密植时期。

这四种种植形态具体就不介绍了，毕竟是专业性学术性的东西，未必跟市场有关。

总体来说，这是一个种植密度越来越大的种植形式，从“单株-双株-多株”，从种植形式即可以推测当时产业的形势，是为了产量，而并非质量。

举个例子，第一代种植的时候，一亩是种植100株茶树，最多不会超过300株，而最后一代“等高多行密植茶园”平均是5000株。

我单独说一下第一代，也就是现在大家说的古茶园，《单株史纪》的名字即来源于此，古茶园的正式学名叫：“高蓬单株式茶园。”，即原始形式的栽培管理时期的茶园，种植方式是“棵对棵，顺山坡”，所以，大家看得到真正的古茶园，其实都是山势陡峭，坡度高达50到60度。

而有很多的所谓的“古茶园”，看地形平缓也可以判断不是，茶树也达不到百年以上，种植方式极其类似第一代古茶园，实际是第二代茶园，是建国初期种植的，也是单株种植，也就是一行种一颗，只不过，第二代茶园实行等高，把茶树顶部砍掉，发篷也大，可以不用上树，站立即可采摘，由于茶园类似古茶园，茶树也粗大，现在大家都当古茶园了，卖的自然也是古树茶的价格。这一类的茶园面积，实际上远远大于古茶园。

云南的第一代茶园也叫满天星茶园，是“茶林间作”，也就是种一排茶树，一定会间杂一颗、甚至一行其他树种，这就形成了天然的防护技术，所谓的“天敌灭天敌”。云南的茶树病虫害是362种，它的天敌是460种，这意味着古茶园是不需要打农药的，加上茶园的顶部（山顶）一定种植有遮阴树，这就形成了“远看是森林，近看是茶园”的生态环境。

省外一个专家看过我之前的文章，表示很不屑，哪有茶园不需要打农药施化肥的，控制得好也可以种出好茶叶。我反问他，1945年之前全世界都没有农药，这之前的上千年的时间，茶树又是怎么活下来的？

总而言之，我认为喝茶“零农残零污染”才是天经地义的。

《单株史纪》做了一个茶书套装，六饼古树加一本书，取意为“七子”。

这次我首度做茶，应该说还是比较认真，六座古茶山是：古漫撒、革登、易武高山、蛮砖、南糯山拔玛、贺开山曼迈。

为什么选这六着古茶山，这可能与我理解的“普洱茶”有关。

我理解的普洱茶是需要后发酵的，不需要后发酵的，喜欢及时喝的，可以忽略我的认识，我的判断很简单，要做到现在就好喝的口感，工艺即可，道理很简单，如果拿到的原料就是顶级原料，谁愿意去做萎凋、做杀青延长、做渥黄工艺呢？目的不就是小树模仿大树吗？

当然，至于你后发酵到何时，我觉得这是一个口味选择的问题。

当然，我认为现在好喝的茶未来也会好喝。只不过你得刨掉工艺造假这一段。

无论怎样，普洱茶还是需要后发酵的因子存在，如果内含的因子都少了，又何谈后发酵，又何谈厚，何谈滑，何谈回甘生津呢？

再一个，我不知道市场是怎么理解普洱茶的核心产区的，我的理解是普洱茶源自古六大茶山，这是史书上是如此记载的，“普洱府”管理六大茶山，于普洱府集散，由此而名之。

这是不是就可以说明普洱茶核心资源产区在版纳，而这核心的核心应该是古六大茶山。

我的推断很简单，由古人习茶的方法而推断。

明清时代，石屏人周围都是大茶区，千辛万苦跑这么远去古六大茶山种茶，贩卖茶，一定有他的道理。

至今，易武人说的方言也是石屏话，而不是版纳话。

套装茶选用了古六大其中四个，勐海也有两个古茶山，原因在此。

有朋友让我吹捧一下茶，我不知道怎么吹捧，我做了一组图片来说明一下吧。

《单株史纪》，大家就联系是不是茶王级单株，其实单株无法做茶，只是玩家的一种玩法，我所知道的单株茶，其实都是指树龄比较大，树干比较粗，大家感觉这样的茶比较甜，如同老树的水果甜是一个道理。

这些茶，品尝过茶样的茶友都觉得顶级，其实是很多品牌不认真，只要是纯料，选用核心产区，应该都能做到。

既然拼了，何谈山头？何谈纯料？又何谈“匠心”？

有朋友问为什么要选用这些原料，举一个例子来说明吧。

漫撒茶，现在大家说的弯弓、茶王树、薄荷塘、天门山这些都是顶级原料产区。

大家说的漫撒估计是指“曼洒”，其实只是一个寨子，不产茶，产茶的地方都在山上，也就是这些小地名。

当时喝了其中一款茶，觉得不满意，换成了另一个茶，也是小地名，我觉得这种区别太细微，实在没有必要标个天价的小地名出来。

至于其他茶，都是一些特色茶，总体来说，都是我选茶的一些思路，甚至毛茶陈化、压制工艺也都是我自己的一些浅显的认识。

其实，我只是想告诉大家，古树茶什么味，山头味是什么味，足矣。

毛茶压制之前，采用了180天静置陈化工艺，目的后期陈化更好，用几百万的茶叶，不以拼配为目的情况下，做静置陈化工艺的，估计也不多。

压制采用了，石磨+机械压制工艺，目的，为了保持水分及香味的持久。相对于传统的石磨饼要紧，相对于传统的机械饼要松。