山头纯料的市场将会迎来大爆发

作者：吴疆

茶市场，清一色“古树茶”。

虽然说这是一个概念的转换，只不过，无论如何，纯料的市场也至少走了十来年。

正因为纯料的口感史也有了十年，市场就有了一定的认知力，道理还是和喝酒一样，从陌生到熟悉，从了解到知性，茶酒人生，大概是此意。

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1949年之前，云南茶庄都是用古树茶的说法不成立

河南的茶友提问，云南1949年之前是不是都是古树茶。

这个提问很奇怪，古树茶出自古茶园，茶园茶园，有园才有艺，否则，何谓园艺呢？既有园，就说明“茶园”与“茶地”是一个明显的区别，是一个从无园到有园，从无茶到有茶，从新树到老树这样一个过程，这是一个非常简单的推理，更是一个常识，这根本不用茶学知识也可以知晓。

我问，谁出的这么奇葩的题目？答曰，上茶学教室老师教的，并且还出示了一本杂志的文章为证。

山头纯料古树热，市场上就流传各种传言，至于专业杂志如何刊载这种非专业的江湖文字，实在是很奇怪。

《勐腊县志》上记录有古六大茶山的种茶历史：

清雍正（1723年）前，茶区农民就采制树林茶，即大叶种茶。雍正年间（1723-1735）石屏、四川、楚雄等地汉族迁来本地茶区后，带动当地少数民族开始对树林茶改造，乾隆嘉庆年间（1736-1820）开山种茶，大建茶园，实行育苗移植种茶，品种均为大叶种茶，据《镇越县新志稿》载：栽培，茶农于立春后，茶秧出土长成四、五寸高之时，即可移植；株间相距约四尺，茶秧四周遍插竹签以护，夏秋除草施肥，三年后即可采摘。

这一段记载与今天的种植方法一样，尤其是市场流行古树茶之后，现在茶树的种植抛弃了计划经济时期密植化的种植法，完全采用古人单株种植的方式。

至于市场的奇谈怪论，无外乎都是有点文化的茶商想象，目的还是为了树立自己在市场的“专业形象”。

我们看到的是，市场发展到今天，茶山下的市场全部都变成了“古树茶”，没有纯料的商家都不敢说自己经营普洱茶。

2007之前，老树茶（即古树茶，当时的叫法）是因为条形不好看，没有小树茶值钱，大家都不愿意采，茶山道路崎岖，雨天道路泥泞，茶价不高，茶农做茶的积极性自然也不高。2013年，我们去到瑶区还听说有人砍树采茶，瑶区当时还是听说的是“台地茶值钱”。

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喝山头，没有了特点就不是喝山头茶了

喝纯料，有两种喝法，一种是现在喝，一种是未来喝。

云南人在07年之前也不喝普洱茶，更不用说山头纯料茶，大量喝的是蒸酶茶，也就是蒸青茶。喝纯料，于云南人而言，其实是一种口感的回归，再往前走十多年，1995年之前，云南喝滇青，命名为春尖、春蕊、春芽、甲配、乙配等等，也就是今天说的“生茶”。再往前走，沱茶在云南、四川一带畅销了上百年，一直也都是在喝滇青茶。

喝绿茶讲究的是“高山云雾出好茶”，所以，找到山头的概念，从山头茶引发出纯料茶的概念，对于生产方而言，是自然而然的事情。

生产方的习惯未必符合销区的习惯。

普洱茶的主销区一直在华南，华南销区潮湿，喝山头纯料新茶，只是受文化潮流的一时吸引，长期喝，寒上加寒，消费新茶的人口自然越来越少，然而，事实上华南销区仍然是山头纯料茶的主要销区，这又是什么原因呢？

现在的纯料市场也分为两块，北方追冰岛，南方追班章、易武。

这与两者的品饮习惯有关，北方从花茶、绿茶转为普洱，所以，现饮的居多，南方则流行多年，习惯陈茶，所以，南方喝纯料，往往也是未来喝。

市场的文化比较畸形，往往非黑即白，非左必右，推纯料就认为必然要喝新茶，这种逻辑关系是一种自我混乱。

不要说新茶本身就是茶，云南四川两地人已经喝了几百年，至于身体能否承受新茶，那是身体的原因、地域气候的原因、地域习惯等等原因导致。

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山头纯料茶收购方式，收购方都在产生急剧的变化

2004之前，整个行业都未有完整的山头茶概念，很多山头都是到了2004年才开始把“大树”和小树分开采摘，而且这也是只是古六大茶山茶区的情况。

到了2007年高潮期，茶叶都抢手，甚至“台地茶”更抢手，也就没有了这一概念，直到2008年又重新开始有茶商茶厂制作山头纯料茶。

99年到2003年虽然有了“荒野茶”、“老树茶”、“大树茶”这样一些市场概念，但是，事实上茶区并没有实现分采，关键的原因在于分采不适合当时产区的现实情况。

云南茶叶在计划经济时期实行的是统购统销，没有省茶司下属茶厂收购的地方，都是当地供销社、外贸站代为收购，茶农交茶都是交到供销社，供销社按照级别收购，而不是按大树小树来收购。这种收购方式直至现在的大型茶企也沿用至今。

既然实行统购统销政策，茶山茶农都得按省茶司的收购政策执行，否则就无法交售。现行的茶山收购也一样，收茶人有什么要求，茶农就得执行什么标准。计划经济时期的采购计划执行了几十年，茶山普遍都形成了习惯。自1958年开始，云南省的茶叶收购都是按级别收购，分为五级十等，不是传统的按季节划分上中下等毛茶的收购方式。

1970年，云南边茶调藏，云南边茶之前有轻发酵，文革动乱，工艺也打乱，边茶成了不发酵茶，加之销区改变为青海、西藏一带的牧区，藏民喝了不习惯，头晕呕吐，当时认为是大树茶（也就是今天说的古树茶）拼配比例过高，所以，该次事件之后，云南茶产业在其后几十年都把古树茶视为禁区。

这都是当时的一种认识，也是计划经济时期必须保证产量，保证外销和边销的正常导致。而现在不同，消费者的生态消费意识是越来越高，不要说古茶园无农残无农药众所周知的事实，关键的原因，个性化消费的时代来临。

收茶的模式也一样在茶山发生着变化，从收购毛茶到收购鲜叶，这都说明了个性化和透明化的需求。

同样的，收茶方也在开始发生着变化，大茶企之前对于纯料概念不屑一顾，而现在，有哪一个大茶企敢不出品古树纯料的茶品，这都加剧了茶山对于“纯料”的争夺，至于大茶企能否做到纯料，我相信，这是随着规则的变化而变化的。

比如行内人都在分析一些企业，“因班章兴也会因班章败”，究其因，在于一方面是品质纯度的下降，一方面是消费者品鉴能力的急剧提升。