武 · 林 · 茶 · 会

前两天，堂主翻库存，翻出一饼好茶，抖了3克沫沫喝喝，直叹细腻甘甜，好喝，馋煞旁人。

因何而馋？那放了几十年的老茶，总有着自己的魅力让人欲罢不能，就像今日茶会上，胡老师带大家重温远去的经典，那无法复制的传奇，以及那传奇背后的迷人滋味。


上一讲，胡老师用“普洱的三维空间”分析了普洱茶的历史和脉络，横纵两条线的梳理，从时间到产品，让自己对普洱茶的历史有了一个较为清晰的认识，今日重温远去的经典，虽不如在博物馆中直面历史的沧桑和厚重，却也能在张张照片背后寻觅曾经的茶马岁月。

堂主曾在2010年到访过易武古镇，老街上斑驳的青石板路是厚重的历史印记，若无相关指引，恐也错过当年远近闻名的老茶号便是眼前的这座老旧宅子，虽老宅如今已是门庭冷落，人去楼空，可生活在这片土地上的人依旧怀揣热情，传承普洱的荣耀，一点一点地将其发扬光大。

作为茶马古道的起点，曾经马帮的足迹踏出群山，或上京进贡，或远销海外，今日茶会上，胡老师用一张张照片来讲述普洱茶逝去的故事，从宋聘号、福元昌，到同庆号，同昌黄记，从产地、茶菁、茶型，到汤色、香气、口感，一一用文字加以阐述。

胡老师说，当年的这些号级茶，如今只能在拍卖行才能一觅踪影，虽喝不到茶，但亦能从字面上去想象那一饼老茶的特有滋味，是优雅内敛，亦或是两颊生津，是汤色柔和，亦或是舌底鸣泉。

特别是这“舌底鸣泉”四字更是让人遐想。“两颊生津，舌底鸣泉”是邓石海先生在《普洱茶》一书上对品饮号级普洱茶时，对口腔描述常用的生动词语。这两颊生津倒好理解，但这舌底鸣泉？

堂主说，要有舌底鸣泉的体验，首先要有陈期长，树龄高的普洱，当茶汤在口腔中回旋激荡时，舌底缓缓生津，会有细小的泡泡不断涌出，再伴随着不自觉的生津感觉，这样的体验也是要多琢磨和体会才能抓取到，当下了然。

谈及印级茶和七子饼茶，胡老师对这两类茶的评价是，红印圆茶是高陈期茶的风向标，而七子饼茶是此情可待成追味。毕竟红印一条龙及八九十年代的云南七子饼茶，对于堂主这样的老茶客来说，年代不久，尚能寻觅，家有珍藏，亦能寻味。

今夏的杭城，虽已末伏，但仍湿热，茶课的间隙上了陈皮老六堡，茶汤慢煮，氤氲的水汽中隐隐透着点淡淡的药香和陈皮香味儿，微微放凉后入口，润了齿颊，温了脾胃。

茶课最后，堂主拿出廖福散茶压轴，这款50年代的印级茶，产自北越茶山，细长多梗，开汤后的公道杯中有木质香和带点焦糖滋味的巧克力香，汤色栗红，汤面油润有药香。

微微放凉后入口，只感觉那微微的苦味爬满舌面，但随后又退得干干净净，似是吃了口蜜，随着口腔的温度慢慢化了，那种茶汤在口中化无形的感觉很奇妙。

三泡过后，茶汤在口中回旋几圈，而后回甘生津，且喝且回味。虽是不耐泡的边境料，最后也泡了九道，又煮了三道，茶是喝淡了，可这化无形的感觉却牢牢地印在了自己脑海中。

汤色红稠。

请允许吾再用一个时尚的词：靓丽。虽然并不恰当，但绝对准确。

惶恐中竟忘了闻香，一口饮入。

真没有想到，竟会有如此惊喜。

陈香、药香，细品中，竟还有那么一股清冽之香在口腔中慢慢延伸，丝丝凉凉地占据舌尖。陈香虽难得，但百年普洱，历经沧桑，竟还能保持如此之生命力，能保存如此之清新悠远之香，那才是难得。第三泡，吾品出幽兰之香；第七泡，吾品出花蜜之香；第九泡，吾品出参香。每有所得，我都小心翼翼询问旁人感觉，众人或笑笑摇头或缄默不答。猛然间吾醒悟到，喝茶，是众乐乐之事，悟茶，确实独乐乐之事。对茶的感悟本来就是个性的，排他的，自私的，何必强求一致呢？

是啊，这方是普洱茶！数杯入腹后，口、喉、腹滋润无比，气动、体酣、上通下通内通外通，四通之茶，何以复加。此乃真正之云巅之茶哉！

小知识：

红印一条龙：红印圆茶、红印铁饼、无纸红印、蓝印甲级、蓝印乙级、大字绿印、蓝印铁饼。