周日，百无聊赖，被茶探长拉去喝茶。

一个资深藏家的茶室，在高档写字楼里，闹中取静，大隐于市。

古典的装修，禅风雅致，主人一袭中式茶服，娴熟的冲泡手法，引得言语匮乏的茶探长也忍不住赞叹：“专业！”

因为都是行内人，几番寒暄之后，便攀谈起来，从行业趋势到品牌风格，从原料特点到工艺细节，几乎无所不谈。

在喝了一泡30年的老六堡之后，藏家说了句话：

“我喝的六堡茶，基本是20年以上的，10年以下的，几乎碰都不碰。”

让我思索良久。

诚然，六堡茶越陈越香的特点，决定了老茶要比新茶口感更好。这位藏家从80年代就开始存茶，他有这个能力和资本说这样的话。

但作为一个普通茶友，是否也具备这样的条件？

我觉得很难。

首先，我们先扯远些，看看其他品类的茶，是一种什么样的情况？

白茶，近些年异军突起的一股茶界新势力。

一年茶，三年药，七年宝的概念已经深入人心，白茶有个三年的存储，已经能称为“老白茶”了。

要知道，白茶可是轻微发酵的茶类，无论如何，发酵程度都比不上经过冷水渥堆的六堡茶。

▲老寿眉

熟普，渥堆发酵工艺，和六堡是师兄弟，只是现在的熟普如日中天，和六堡这个小兄弟距离越拉越远了。

熟普近些年的主要研究方向，就是原料、拼配和渥堆工艺的优化。

提升茶品的适口性，主打现饮，已经不太强调年份的重要性。

别看生普“古树”，“ 单株”，“ 山头”的概念炒的红红火火，但真正进入消费市场，走入寻常百姓家的，更大量的却是熟普。

▲普洱熟茶

所以，我觉得六堡茶的消费理念，也不应只局限在以陈为佳，买陈不买新的框架里，年份并不是六堡茶品质唯一的一张通行证。

退一步来说，老茶水深，刚接触六堡的茶友也容易掉坑。

其次，以前的六堡茶，发酵普遍偏轻，加上较为粗放的渥堆工艺，使得新茶总会有些奇奇怪怪的味道。

才出堆的六堡茶口感酸，堆味重。大堆发酵产生的不良气息，要较长时间才能褪去，待味道转好，方能品饮，所以一般要仓储三年左右，才出厂销售。

仓储的作用有两个：

一是延续后发酵的进程，使得茶叶的苦涩感进一步降低；

二是褪去渥堆时产生的堆味、水味和燥感。

从某种意义上来说，六堡茶的仓储可以视为工艺的一部分，操作起来也是非常考究“技术”的。

技术好的，入仓放几年，出来的茶不但不会霉变，品质还会变得更好；

技术不好的，对仓储的温湿度掌握不好，堆味未散，仓味又起，一来二去折腾个3、5、7年，茶叶的口感依然差强人意。

▲六堡茶的仓储（网络图）

不过，现在情况已经大为改善了。

我参观过不少茶企的发酵场，也亲历过几批六堡茶的发酵，想说的是，只要用好料，按照精细化品质管控思路去做，发酵出来的茶叶，是没有明显的不良气息的。

换句话来说，如果在渥堆阶段就做好品控，六堡茶从出堆到适饮的这个时间段，会大大缩短。

▲梧州中茶公司的发酵场

其实，六堡茶的市场近年来也在慢慢的发生转变，年份新、适口性好的六堡也越来越多了，有些品牌甚至出现了新茶和老茶价格倒挂的情况。

再次，对于消费者来说，买年份新的六堡茶，不失为一种更为实惠的选择。

那么，新茶应该怎么选？说来也简单。

要现饮的，买发酵适度和重发酵的。

这点很容易理解，发酵程度越深入，茶汤的苦涩感就越低，而轻发酵的茶由于带有涩感的酚类物质转化不够，苦涩感就会较明显。

▲三款同是2018年的六堡茶，发酵程度的不同直接反应在茶汤颜色上

新茶的有些缺点，是可以容忍的，比如轻微的堆味和水味，再有就是新茶特有的燥感，容忍的度在于每个人的标准，在自己可以接受的范围即可。

而新茶的另一些缺点，是不能容忍的，最典型的就是茶汤的“闷感”。

茶汤中出现沉闷的气息，一般都是渥堆的时候堆温不够，而堆子水分又过多，茶叶“捂”的时间过长造成的。闷感过重的茶，几乎可以认为是渥堆失败，后期是很难补救的。

最后，新茶有新茶的特色，老茶有老茶的魅力，抛弃唯年份论的固有思维，以口收茶，就可以体会到不同年份的六堡，其实都有好茶。

以口收茶，好不好嘴巴知道，另外，众口难调。

每个人心目中的好茶标准不一样，多包容，风格多元化才是王道！

为了找到一杯好六堡茶，我们到底做了什么？

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