一款普洱茶好不好，评价的维度其实非常多，如果展开，估计可以写一本厚厚的书。

假设其他条件都一样，仅仅从原料的芽头和白毫多少这个维度，能否说芽头多、白毫多的普洱茶就好，反之就不好呢？

从原料的等级来说，确实主要是以老嫩作为分级的标准，而判断原料的老嫩程度，就是数芽头的数量，看外观显不显毫。芽头越多、越显毫，表明原料越嫩，等级就会分得越高。

在工业化生产的标准中，等级越高，原料越好，做出来的普洱茶也就越好。这是抛开了“品茶”这个仪式，将普洱茶与其他饮品放在同一个层次，是一个大众消费饮品的角色。

这是一个简单的普洱茶，但同时还存在一个复杂的普洱茶。

在茶圈的情境里，一旦说要“品”一款普洱茶，就没那么简单直白了，标准也会变得模糊起来。不仅涉及到所谓茶气、体感、喉韵、回甘、山韵等等，还可能会牵扯到历史、文化、工艺、仓储差别以至更加缥缈的精神世界。

比如大家最常讨论也是最直接感受到的苦涩与回甘这个因素，从原料本身来说，芽头多、白毫多绝不意味着是一款好茶。因为这样的原料做出来的普洱茶，很可能苦涩有余而回甘不足，接受度不会太高。

普洱茶所表现的苦涩，主要就是茶多酚在起作用，而茶多酚在鲜叶中的分布规律是，从芽头到一芽一叶是逐渐递增的，从一芽一叶再伸育，则是逐渐下降的。

所以我们会发现，绝大多数普洱茶，原料越嫩，苦涩越明显；随着成熟叶片的增加，苦涩逐渐降低，甜度逐渐增强，直到形成一个较好的平衡状态；如果没有嫩叶，只有老叶，比如黄片甚至更老的老帕卡，则完全没有苦涩，只剩甜味。

采茶时，按照一芽一二叶或一芽二三叶的标准，绝不是简单地为了增加产量，更重要的是为了使得做出来的普洱茶苦涩与回甘表现得更为均衡。

对了，以上主要是讨论普洱生茶。